Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

SnowRunner: Совет (Двигатель и лебедка)

SnowRunner: Совет (Двигатель и лебедка)

Вам надоели немощные грузовики? Лебедки, которые не могут дотянуться до ближайшей ёлочки? Вам не хватает топлива? Тогда спешите по пути Диск:Папка с играмиSnowRunneren_uspreloadpaksclient, там открываем любым архиватором файл initial.pak, предварительно скопировав его в любое место. В нем ищем media — classes. И вот тут по папкам лежат текстовые файлы с настройками всего в игре. В папке winches лежат лебедки, где Length нужная нам длина, StrengthMult — нужная нам мощность в виде множителя. В папке engines — двигателя. Достаточно отредактировать крутящий момент Torque, и разгонять машины будет проще. Редактируем расход топлива FuelConsumption. Можно даже заморочиться и ввести паспортные данные, даешь реализм. Большинство мододелов не делают моды, а просто редактируют initial.pak. Кто вам помешает делать то же самое?

Все нормально работает, если руки из правильного места растут.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

Length значение изменяю, сохраняю. Но при открытие файла снова прежнее значение по дефолту стоит.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

скачал другую сборку винрара, залил просто перетаскиванием, заработало.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

пишет файл только для чтения. не редактируется

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

Buzzi2000 Обнови Winrar на 5.9 все работает, а на старом — нет.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

Tisdare Короче 7 zip редакттрует все машины где нету RUS. Русские тачки походу не редактирует. Но я меняю крутящий — игра зависает на загрузке уровня.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

Buzzi2000 Winrar, не 7 zip! У меня было такое, хорошо, что целиком inici. сохранил — переупаковка не правильная.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

Tisdare Вобщем опыт у меня прокачался. А бабло я не хотел прокачивать. Так не интересно. Ну и там еще тоже был чел кто выложил этот файл. Приего замене появляется вся техника доступной и все опции техники

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

Редактировать, сохранить,потом обновить архив 😉

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

Кто нибудь колеса редактировал?

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

ставлю на добавление без сжатия, те файлы что менял крашатся. лебёдки не открывает у улучшении при попытки изменить в тачках пропадают и они.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

максимальную скорость ни кто не находил где редачить?

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

punk0412 gearboxes меняем значение Gear AngVel. Чем больше множитель, тем больше максималка. Но на большой скорости ездить не комфортно, ломаешь подвеску и колеса об каждый камень. Но так же в добавок стоит увеличить крутящий момент двигателя, иначе будет хуже разгоняться, если значительно менять множитель.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

7zip почему то не может редактировать архив, похоже только winrar нужен, а я им не пользуюсь.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

подскажите в какой папке найти и изменить миникран? как включить или отключить дифференциал? как увеличить световой день? или вообще убрать ночь? ))

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

Все работает прекрасно спасибо. Если есть голова и руки из нужного места растут.

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

там три файла в лебедках, какой именно редактировать ?

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

там три файла в лебедках, какой именно редактировать ?

  • пожаловаться
  • скопировать ссылку

там три файла в лебедках, какой именно редактировать ?

Бесщеточный мотор Outrunner: 5 шагов (с изображениями) | 2021

Table of Contents:
  • Расходные материалы:
  • Шаг 1: Инструменты, Материалы и Компоненты
  • Шаг 2: СДЕЛАТЬ ДВИГАТЕЛЬ
  • Шаг 3: УСТАНОВКА КОРОБКИ И ПЕРИФЕРИИ
  • Шаг 4: ПРОГРАММА
  • Шаг 5: Полезные ресурсы

Это учебное пособие было создано в соответствии с требованиями проекта Makecourse в Университете Южной Флориды (www.makecourse.com).

Этот проект состоит из простого бесщеточного электродвигателя постоянного тока, управляемого инфракрасным (ИК) пультом дистанционного управления. Ознакомление с принципами работы электромагнитов и бесщеточных двигателей постоянного тока облегчит понимание этого проекта и будет полезно в случае необходимости устранения неполадок.

Расходные материалы:

Шаг 1: Инструменты, Материалы и Компоненты

— (1) Контроллер привода двойного постоянного тока с шаговым двигателем постоянного тока L298N для Arduino

— Эмалированная медная проволока диаметром 0,0055 дюйма (требуется два куска длиной не менее 35 м каждый)

— (1) Инфракрасный датчик

— (1) Пульт дистанционного управления (ИК-пульт) (с батареями)

— Перемычки макета (10 мужчин и мужчин, 4 мужчин и женщин)

— (3) зажимы для аккумуляторов 9 В

— (1) подшипник (внутренний диаметр: 5 мм; наружный диаметр: 14,7 мм)

— (1) вал диаметром 5 мм (5 см, минимальная длина)

— (6) Неодимовые магниты (15x15x4 мм)

— Пластиковая коробка (20x12x6 см)

— (1) медная пластина 4×4 см (необязательно иметь пластину 4×4, так как она будет разрезана и использована в качестве поверхности для пайки, но пластинки 4×4 будет достаточно)

Шаг 2: СДЕЛАТЬ ДВИГАТЕЛЬ

Мотор состоит из трех частей с 3D-печатью: основания, статора и ротора. Основание имеет отверстие в центре для удержания подшипника и четыре рычага внизу для пайки концов электромагнитов.

Статор имеет 12 плеч, в которых будет намотан медный провод, а его центр виселицы позволит ему поместиться в середине основания.

Ротор является самой внешней частью, он имеет 12 небольших посадочных мест, 6 из которых будут использоваться для размещения постоянных магнитов. У этого также есть небольшое отверстие в центре, в которое будет помещен вал.

Когда 3D-детали будут напечатаны, рекомендуется шлифовать их, чтобы убедиться, что они подходят. В этот момент подшипник может быть размещен в центре основания. Нет необходимости, чтобы подшипник достиг нижней части основания, но вы можете разместить всю его ширину (ширину подшипника) внутри центра основания. И вы также можете вырезать маленькие прямоугольники (1,5×1 см) из медной пластинки и приклеить их на нижнюю поверхность кронштейнов основания (по одному прямоугольнику на каждом кронштейне).

3D-файлы деталей включены в эту страницу.

Намотка будет сделана в статоре. Для этого вам понадобится обмотать эмалированную медную проволоку вокруг рук статора, напечатанного 3D. Для этого возьмитесь за один конец медного провода и оставьте поле около 10 см, с этого момента вы можете начать наматывать одно из плеч статора. Постарайтесь сделать катушку как можно более организованной, рекомендуется начинать с самой внутренней части руки, и катушка 100 петель при движении в направлении к самой внешней части, затем снова наматывать 100 петель при движении внутрь (все в одном и том же направлении). arm), важно подсчитать количество петель при намотке и завершить наматывание руки во внутренней части. Для функциональности проекта важно, чтобы вы помнили, каким образом это было намотано. Затем (продолжая использовать ту же самую цепочку проволоки, НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ ее) после того, как 200 петель для этой руки были намотаны, вы пропустите соседнюю руку и начнете наматывать следующую (вы будете наматывать каждую другую руку). Однако на этот раз вам нужно будет изменить направление намотки (это означает, что если предыдущий рычаг был намотан по часовой стрелке, текущий рычаг будет намотан против часовой стрелки, и наоборот). После того, как вы намотали 6 рук с 200 петлями каждый, вам нужно будет снова оставить 10 см поля и перерезать проволочную нить.

Повторите процесс со второй верёвкой медной проволоки, намотав оставшиеся 6 ветвей.

После этого у вас должно быть четыре конца проводов (две пары, по одной паре на каждую цепочку проводов). Теперь пришло время установить статор в основании и пропустить эти четыре конца провода через отверстия в нижней части основания. Запас в 10 см может быть чрезмерным, поэтому, вероятно, лучше обрезать концы проводов ближе к дну, оставляя лишь около 1 см выступающих снизу. Аккуратно, наждачной бумагой, удалите покрытие с ENDS (этих выступающих сегментов) медного провода, пока не увидите медь. Поместите каждый из этих концов поверх медных прямоугольников пластин на плечах основания и припаяйте их к 4 различным соединительным кабелям. Каждый из этих кабелей теперь представляет один конец провода.

ВСТАВКА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ

Вы обнаружите, что ротор имеет 12 маленьких
примерочные места, но только 6 из них будут использованы.

С помощью перчаток и эпоксидной смолы вы можете вставить один из неодимовых магнитов в один из этих фитингов, но не забудьте знать, какой полюс магнита обращен внутрь. После этого вы пропустите соседнее установочное пространство и вставите другой магнит в следующее пространство (вы будете вставлять магниты через каждое другое пространство), но этот магнит должен иметь противоположный полюс, обращенный внутрь (что означает, что если последний магнит вы вставили если северный полюс направлен внутрь, у нынешнего магнита южный полюс должен быть обращен внутрь). Повторите процесс, пока вы не вставили 6 магнитов. Для этой части рекомендуется вставлять не более 2 магнитов за один раз, по крайней мере, 30 минут ожидания до возобновления активности. Это необходимо для предотвращения прилипания магнитов друг к другу до высыхания эпоксидной смолы.

Как только это будет сделано, вы можете пропустить вал через ротор до тех пор, пока на внутренней стороне ротора не выступит 3 см (отверстие в роторе достаточно плотно, чтобы удерживать вал на месте).

В конце установите вал в подшипник основания, а ротор закроет статор.

Шаг 3: УСТАНОВКА КОРОБКИ И ПЕРИФЕРИИ

Мотор работает с пультом дистанционного управления, который отправляет сигнал

ИК-датчик. Датчик связывается с Arduino UNO, а этот соединяется с двойным мостом H, который управляет двигателем.

Читать еще:  Выжимание сцепления при запуске двигателя

Существует схема подключений ИК-датчика и изображение, показывающее соединения Dual H Bridge. Обратите внимание, что коричневый провод, выходящий из Dual H Bridge, превращается в белый провод, соединяющий Arduino. Есть также полезные видео (от других авторов) в разделе «Полезные ресурсы».

Как было сказано выше, четыре провода, идущие от двигателя, представляют четыре конца пары проводов, из которых состоят катушки. Вам нужно будет подключить провода, относящиеся к одной и той же цепочке проводов, на одной стороне двойного H-моста L298N (либо к OUT1 и OUT2, либо к OUT3 и OUT4). В зависимости от того, как вы подключили двигатель, вам может потребоваться переставить кабели на выходах, но всегда держать каждую линию на противоположных сторонах L298N.

Коробка предназначена в основном для хранения схем.

Для лучшего приема ИК-датчика он размещен снаружи коробки и соединен с макетом с помощью небольшого отверстия в крышке бокса, которое совмещено с правильными контактами в макете.

В дополнение к этому крышке также понадобится еще одно небольшое отверстие, чтобы пропустить кабели двигателя.

Некоторые другие отверстия могут быть сделаны, например, те, которые привинчивают держатели батареи, те, которые пропускают зажимы батареи, так же как те, чтобы позволить связь Arduino с компьютером, когда он находится внутри. Тем не менее, они не являются полностью необходимыми, так как батареи могут быть помещены в коробку, и Arduino может быть запрограммирован, прежде чем положить его в коробку.

Шаг 4: ПРОГРАММА

Это эскиз Arduino для запуска двигателя, обратите внимание, что для этого требуется библиотека (от другого автора):

Библиотеку можно найти на веб-странице Makecourse (http://makecourse.weebly.com/week9segment1.html), хотя она не была оформлена в Makecourse.

Эскиз называется Tutorial_IR_Remote5_library и комментируется для лучшего понимания.

Brushless Motor Specifications

Jul 25, 2019 • Chris

In regard to brushless motors there are a couple of specifications that you should know and understand.

Those specs will help you choose the right motor for your copter and will help you compare motors with one another.

In this article I will only be discussing brushless outrunner motors, since this is the type of brushless motor we are exclusively dealing with in the quadcopter hobby.

Inner workings

Brushless motors consist of two main parts, the rotor and stator. Depending on the position of those components you have either an out- or inrunner motor.

The stator is the part of the motor with the windings on it and is also the stationary part. The rotor is the part with the magnets and as the name suggests, the rotating part.

With outrunner motors, the stator is on the inside and the rotor (the bell) is on the outside. With inrunner motors it is exactly the other way around. Inrunner motor are commonly used in RC cars.

Physical Appearance

The most obvious specs are the ones regarding the motors’ physical appearance. Basically every motor is specified by stator sizediameter and height of the stator to be precise.

Lets take a look at some motor sizes: 0802, 1103 or 2207. The first two numbers indicate the diameter of the stator. The second pair of numbers gives the height of the stator.

In the case of 0802 the 08 indicates that the stator has a diameter of 8mm and a height of 2mm 0802. 1103 indicates that the stator diameter is 11mm and stator height is 3mm.

On most brushless motors you can find this number sequence somewhere on the bell, usually together with the KV rating.

There are also sequences that symbolize fractions of a mm. Here you have to guess from context how to interpret them. Take for example the motor with the following specification: 08028

The first two numbers are again the diameter, so 8mm the last three numbers the height, so 2.8mm. Usually manufacturers stick to full mm and simply round down the sizes, but since I know at least one motor that has such an “ugly” size, I thought I would mention it.

Shaft diameter

The shaft diameter is extremely important when it comes to whoop sized motors. Most of the 3, 4 and 5” Motors have a shaft diameter of 5mm — that is nice and easy.

Whoop sized motors come with shaft diameters of 0.8, 1.0 and 1.5mm — this measurement is extremely important because it limits the props you will be able to use on your motor.

Usually a bigger shaft diameter also indicates more strength, but this also depends on the material used for the shaft.

I highly recommend going for 1.0mm or 1.5mm shaft diameter. With 2S I would definitely go for 1.5mm, since you have more impact when crashing and can use the extra rigidity of the shaft.

Weight

This one is obvious — the weight of the motor. But lighter does not always mean better. Sometimes the heavier motor might be the better choice because its components might be more sturdy, for example the motor might have a thicker shaft.

Be careful when comparing the weight, some manufacturers state the weight without the motors wires, which can make up to 1.5g, depending on length and availability of motor connector.

Mounting pattern

Mounting pattern refers to how the holes on the bottom of the motor are spaced out and which screws are used. With bigger motors you usually have four mounting holes for M3 screws.

With smaller whoop styled motors it is very common to have three mounting holes. Most commonly M1.4 or M1.6 screws are used. Especially when having 3 mounting holes those holes will all be on the same diameter. With older, bigger motors it was common to have two holes on one diameter and two on another, just to be compatible with a wider range of frames, but nowadays all four are on the same diameter.

Usually, the manufacturer will provide a technically drawing of the motor, in this drawing you can see the diameter and screw size of the mounting pattern.

Ball Bearings or Bushings

This is not so much a topic with bigger motors, since they basically all have ball bearings. But with the smaller sized motors there are quite a lot that use bushings instead of ball bearings. This does not necessary mean that the motors are bad. In some cases a bushing will work equally well as a ball bearings and for some motor sizes there simply are not any ball bearings that would fit.

Usually motors with ball bearings are smoother and have a higher longevity, on the other hand a ball bearing can seize up, this cannot happen with a bushing. Bushings are typically made from bronze and should be lubricated now and then.

Per definition a bushing is a bearing but not all bearings are bushings.

Electrical

Although most of the following specs are also derived from the physical appearance it might not be as easy to determine their value by just looking at the motor itself since they are also derived from the type and amount of windings on the stator for example.

A lot of people confuse this with kilo Volts, which does not even make sense in context of a brushless motor. The KV rating indicates the RPM/V or in other words:

Revolutions per minute per Volt applied to the motor without load.

When a Prop is added into the equation the actual RPM/V should decrease to about 75-80% of the specified value — this is then considered the appropriate load fro the motor.

For example: A motor with a rating of 15000KV will complete 15000 revolutions per Volt applied. When this Motor is powered from a 1S battery, it will complete 15000 * 3.7 = 55500 revolutions per minute without load.

So with the appropriate prop, powered from a 1S battery, the motor should complete somewhere between 42000 and 44000 revolutions per minute.

To choose the proper KV you have to first decide on how many cells you want to operate on, so how many Volts the motor will be powered with.

For low cell counts you go with higher KV and for high cell counts with lower KV. There are some KV ranges that will work well across multiple cell counts (for example with either 1S or 2S), but typically each KV rating has its sweet spot with a certain cell count.

A lot of this is personal preference and also highly depends on the chosen prop.

The same feel can be accomplished with different constellations, for example a motor with 1600KV on 6S will feel very similar to a 2400KV motor on 4S — they both result in the same RPM.

Читать еще:  Что такое илв двигатель

Thrust

Thrust highly depends on the chosen prop and the applied voltage. Sometimes a motor comes with this specifications, if so, then usually for a couple of different prop configurations and throttle positions.

For example: A motor powered from a 2S battery with a 1220 prop has thrust of 20g at 50% throttle. This means that at 50% throttle the motor can move 20g.

Thrust typically increases with throttle, meaning, the faster the motor spins, the higher the thrust. Thrust is visualized as a curve, the y axis being the thrust and the x axis being the throttle position — this can be linear, but most of the time has more of a sine shape.

To get the total thrust for your copter you multiply the thrust of a single motor prop combination by four, since you have four motors, and you then know how much weight your motors can move in the best case.

Thrust to weight ratio

The trust to weight ratio is an indicator of how powerful your quadcopter is, you take the total thrust and divide it by the AUW (All Up Weight) of your quadcopter.

To continue the example from above, we have four motors each with a thrust of 20g at half throttle, so 80g of total thrust and the weight of the copter is 40g.

This means we have a thrust to weight ratio of 80/40 = 2. Since the thrust to weight ratio is dependent on the throttle position it moves relative to the throttle curve.

A rule of thumb is, that the thrust to weight ratio should be at least 2.

Selecting a motor

Motor selection can be done in different ways. You either already know the components you will be using and choose your motor based on that or you choose your motor first and then base all the other components around your motor choice.

Choice of motor depends on frame, intended operating voltage, ESC’s and props.

When building a new copter I usually decide on operating voltage and battery size first, then choose a frame and based on that select motor. After selecting a motor I move on with the ESC’s and the flight-controller. With whoops this will most of the time be an AIO flight controller that also contains the ESCs.

I know other people do it the other way around — some first like to choose the motor and go from there. There is not really a right or wrong way — I think it depends on which component you think is the most important for you and thus which one you choose first and base the rest of the components on.

Chris is a Vienna based software developer. In his spare time he enjoys reviewing tech gear, ripping quads of all sizes and making stuff.

Learn more about Chris, the gear he uses and follow him on social media:

Tutorial: Brushless motor rewinding based on a BR1103B

If you have read my previous tutorial on how to measure the KV rating of a brushless motor you might be still wondering why you should ever need to do KV measurements on your own. Most of the time the manufacturer should list the KV rating and there is no reason for them to give you a fake rating.

I am planning to do some thrust and efficiency tests in the near feature and I need some special KV versions of the good old Racerstar BR1103B motor that you can not yet (?) buy. The stock motor comes in 8000 KV and 10000 KV, my goal is to add a 4500 KV and 6500 KV variant to this lineup by rewinding a stock motor. Even though this tutorial is based on the BR1103B, the basic steps for motor rewinding are the same for all outrunner brushless motors.

The basics

Before starting with the tutorial I want to give a short overview on the parts of an outrunner brushless motor. The following picture shows the main components I am going to talk about in this post:

During motor operation the axis of the rotor, shown on the left, is held in place by a c-clip, lock screw or a similar fastener. The stator is made of thin metal sheets and several windings of copper wire form electromagnets that can create magnetic fields that can be controlled by your ESC. For three phase brushless motors, the number of stator poles is always a multiple of three. In the case of the BR1103B you can count nine stator shoes. The number of magnets in the rotor can vary. There are some popular combinations that are used the most. In this case there are twelve magnets mounted in the rotor which results in a popular 9N12P configuration.

As the name suggest, a three phase motor has three motor phases and you usually connect it to the speed controller with three wires. The windings on such a motor are made out of three long wires, wound in a special configuration around multiple shoes. There are two possible ways to connect the six endings of those three winding wires:
This motor uses the so called Wye or Star termination scheme: The starting ends of three coils are connected together and form a neutral point. The motors used in RC applications typically does not have this connection lead to the outside and a heatshrink makes sure it does not create a short circuit. The other termination scheme is called Delta termination. The three pairs of two coils are connected together and routed to the outside. There is no physical neutral point available.

Delta terminated motors spin 1.7 times faster than a Wye termination whereas a Wye terminated motor has 1.7 times the torque of a Delta terminated motor. It is possible to convert a motor from Delta and Wye and vice versa by changing the solder connections and scheme of the coils.

Unwinding

Most likely you will start with a motor that is already wound and you will apply the same winding scheme. Start the disassembly by removing the C-Clip and lift of the rotor. Some people recommend not to leave the rotor without a stator for longer periods of time, the magnetic field lines will not be closed and the magnetization can degrade. I could not find a scientific reference on that (if you do please let me know!) but it might be a good idea to do so. I use a burned old stator for that purpose. For the Racerstar BR1103B the best part for the start of unwinding is the star point junction. Remove any heat shrink and gently untwist the connection.

Remove the solder joint by cutting the wires using a sharp cutting plier and start by unwinding the first coil. Depending on how the coils were secured it helps to apply some heat to soften any glue.

Make sure to take notes on the number of windings, the orientation and the order how the coils. Two wires and two thirds of the stator coils have been removed, only one left.

Once finished use your notes to create the winding scheme. The following picture shows my notes on the winding scheme if the BR1003B:

This motor uses the most basic winding scheme (ABCABCABC) and a Star termination. Every set of the three coils made from one single wire is evenly spaced and wound onto every third shoe. Motor winding patterns are not always that simple, if you are curious, some examples of more complex winding patterns can be found in this link (the BR1103B corresponds to “CD-ROM”).

In addition to the winding pattern you will have to count the number of turns. I can really recommend counting in half-turns. Even though it sounds like a very very basic task, on the one hand counting correctly in full turns is remarkably hard and on the other hand there are motors that use n + one half turn for the coils. I ended up counting 20 half turns or 10 full turns for the BR1103B in 8000KV.

Now it is time to figure out the thickness of the used enamel wire which is quite hard to do properly. Take multiple readings and take the average. I would assume that the outer diameter of the wire used in the BR1103B 8000KV is 0.18 mm. For simplicity I assume the coating is 0.01mm thick. Please note that some sellers of enamel wire give you the outer diameter including the isolation coating and some give you the OD of the plain copper wire. Good sellers will give you both. Make sure to order the correct thickness. It took me some time to find a good seller that sells small quantities in Europe (see this link).

Читать еще:  Что такое обороты двигателя бензокосы

Before you can start to rewind the motor most likely you will have to remove some remaining glue from the stator. Apply some heat (80-100°C) with a hot air gun and use a soft material like wood or plastic to scrape it away. Do not use anything sharp or metal utilities to remove the glue, you do not want to damage the green isolation paint from the sharp stator edges.

Calculations

Now it is time to calculate the number of turns you want to apply. As stated before my goals is to get around 4500 KV and 6500 KV. The main motor used 10 turns for 8000 KV. So let’s do some math. You can use the following formula to calculate the expected KV value:

e.g. for 11 turns instead of 10:

The following table shows the (rounded) expected KV values for a given number of turns:

# of turnsExpected KV
108000 KV
117300 KV
126700 KV
136200 KV
145700 KV
155300 KV
165000 KV
174700 KV
184400 KV
194200 KV
204000 KV

I will use 12 turns for 6700KV and 17 turns for 4700 KV.

Now it is time to decide which wire thickness to use. In general you want the wire to be as thick as possible. However you are limited by the number of space between the stator shoes. You can throw some math onto that problem but I prefer the simplicity of just giving it a try. I ordered a whole collection of different wire from 0.1 mm to 0.2 mm outer diameter in 0.01mm steps. You do not need much, 1.5m should do for a single motor. You can also use multiple strands in parallel to achieve a better fill grade and get a combined wire thickness that you do not have. Don’t be fooled by the difference between wire thickness and area. For example a plain copper wire of 0.18mm has an area of 0.0254 mm² . A single wire of 0.1mm has an area of 0.008 mm². If you take two 0.1 mm wires in parallel you end up with two times of that value which is 0.016 mm². You might be tempted to think “oh, thats twice 0.1mm, should be better than one 0.18mm wire”. But this is way less than one 0.18 mm wire and behaves more like one 0.15 mm wire (which has 0.018 mm²).

I managed to squeeze 12 turns of the original 0.18 mm (including isolation) wire onto the shoes. So I will use that for the 12T version. We need to use a significant thinner wire for the 17T version. Which is ok as the consumed current will also be reduced for higher turn and lower KV motors. The sweet spot seems to be around 0.16 mm wire (0.02 mm² instead of 0.025 mm²). You might be able to squeeze 0.17 mm wire onto it as well but I did not investigate into that further as the seller where I bought my wires did not have it in stock.

Rewinding

Once you have decided the number of turns and the thickness of the wire you are all set. Remove the C-clip and lift of the rotor. Place it onto a spare stator to avoid a degradation in magnetization.

Next, cut three pieces of your wire, each 50 cm long. Start by winding the first set of three windings. Again, it helps a lot to count in half turns. That way it is harder to make mistakes, trust me. You really want all your windings to have the very exact number of turns!

Just take your time. Do not worry, the first three windings are the hardest, you will get faster the more you wind. Make sure that the first windings are pushed and seated properly into the slot. Once the first set is finished add a note (e.g. a knot) to the ending side of the wire you just wound and proceed to the next set of three coils:

Mark the end of this wire as well, I used to twist all ends together in preparation for the star point. Also make sure to fixate the windings you just have finished. I wrap the remaining wire of the fixed coils around the feet of the base during winding. Once that set is done as well proceed to the third set of three:

That’s it for winding. And please do not ask me how many times I redid this whole thing… I counted wrong, stripped the wire by pulling to much or the windings got loose during handling. The first one took ages to finish!

But once you are done with winding it is getting quite easy and relaxing. The first route leads to your wifes cosmetics cabinet. Locate and borrow some clear nail finish paint (reminder to myself: put it back into my wife’s cabinet once I am done. really! do not forget…). Take a needle and apply some drops of it to your new windings:

This will add some fixation that can be easily removed when needed. Now twist all three wire endings, cut them and solder them together. Use a lot of heat to burn away the coating. Double check for a good connection by using a multimeter between the soldered star point and all three open wires.

Now cut the remaining phase wires and apply solder as well.

Take some 30 or 32 AWG silicone wire and solder it to the phase wires.

Add two very thin heat shrinks to the outer two phase wires and cover all three wires with a combined heat shrink and use some nail finish to glue it in place. Add another thin heat shrink to the star connection as well.

Put the rotor back onto the stator and make sure not to forget the C-Clip as I did *cough* And that’s it. You just rewound your first brushless motor. You can now hook it up to a motor test stand or use other ways to verify the KV rating and proceed with the next three motors…

8 thoughts on “ Tutorial: Brushless motor rewinding based on a BR1103B ”

  1. HoNau March 10, 2018

Hi fishpepper,
thank you very much for this tutorial. What I didn’t get is which wires have to soldered together. Could you please explain this in more detail?
MfG
HoNau

  1. fishpepper Post author March 15, 2018

Usually you will use a star termination like shown in that picture. You will have to solder the three endings of the three “separate” coils together. This connection is not connected anywhere externally, just add a heat shrink over the solder joint.
The other three wires are the motor phases and those go to your ESC.

Hello ! There is a thing’s who i don’t understand…
to make a low kv, we need to make many turns ? So the wire will be thinker ?
If it’s thinker, it will have a bigger resistance and become hot more quickly ?

thank you for yours answers !

  1. fishpepper Post author January 23, 2018

Lower KV = more turns. This means the wire gets longer and thinner (= more resistance per meter).
The higher resistance reduces the current (U = R * I -> I = U / R).
How hot it gets depends on a variety of factors (mechanical load, power input etc)

Awesome, I’m going to do it ! for reals this time!

Thanks for another great tutorial. Now I have a purpose for all of my burned out motors!

Nice write up. My first and only time I rewound a brushless motor was for the tail motor of a micro 100 Heli. 20 turns or so. Kept miscounting, getting distracted by family, etc. it was tough. Took me many days before success. Hah

I can’t imagine having to do it three more times because quadcopters uses 4 motors. LOL

  1. fishpepper Post author November 10, 2017

Distracted by family – I know what you mean 🙂
Counting in half turns really helps. If one winding counting ends on the top instead of the bottom you know something went wrong *g*

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector