Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раздел 3

Раздел 3. Операции требующие демонтажа двигателя

Возможные операции с частями двигателя

Компоненты и сборочные единицы перечисленные ниже могут демонтироваться с двигателя без снятия двигателя с рамы. Однако если демонтаж агрегата затруднен плохим подходом, то рекомендуем снять двигатель с рамы.

Легкодоступные агрегаты двигателя:

Водяная помпа

Стартер двигателя

Масляный поддон, масляная помпа и предохранительный клапан

Клапанная крышка, распредвалы, толкатели клапанов и регулировочные шайбы

Натяжитель цепи ГРМ

ГБЦ (только D модели)

Блок цилиндров и поршни (только D модели)

Раздел 3. Операции требующие демонтажа двигателя

Если имеется необходимость демонтажа двигателя трансмиссии с разборкой половин картера двигателя, то необходимо демонтировать двигатель с рамы мотоцикла.

К таким деталям относятся:

Головка цилиндра (только E модели)

Блок цилиндров и поршни (только E модели)

Коленчатый вал, шатуны и подшипники

Валы коробки передач

Копирный вал и вилки переключения шестерен передач

Раздел4. Главные примечания при ремонте двигателя

1 Не всегда легко установить когда двигатель нуждается в ремонте потому как существует много факторов.

2 Большой пробег двигателя не обязательно показатель того, впрочем, как и малый пробег в иных руках, что двигатель нуждается в капитальном ремонте. Частота и качество сервисных операций, вероятно, является главными предпосылками для принятия решения о проведении ремонта. В том моторе, которому регулярно меняли масло и фильтр а так же выполняли все операции технического обслуживания с большей вероятностью отработал много времени. Наоборот, в запущенном и не ухоженном двигателе, может потребоваться ремонт за малый период его работы.

3 Чрезмерное дымление и расход масла это индикаторы того, что поршневые кольца и или направляющие клапанов нуждаются в обслуживании и проверке. При этом следует убедится, что двигатель не имеет потерь масла через уплотнения прежде чем приступать к проверке колец и направляющих клапанов. Обратитесь к Главе 1 и выполните процедуру проверки компрессии в цилиндрах для точной диагностики и принятии решения в отношении выполнения ремонта двигателя.

4 Низкое давление масла указывает на изношенность подшипников коленчатого вала или износ масляного насоса. Для точной диагностики масляного насоса обратитесь к Главе 17. Если давление масла ниже указанного в Спецификации, внимательно осмотрите масляные каналы на предмет засорения и закупорки, так же осмотрите масляный насос, предохранительный клапан и подшипники коленчатого вала на износ.

5 Если в процессе работы двигателя наблюдаются стуки и шум то шатуны и или основные подшипники вероятно вышли из строя.

6 Падение мощности, грубая работа, чрезмерный шум клапанов и высокий расход топлива могут также быть предпосылкой к тщательному осмотру, особенно если они постоянны в течении всей работы двигателя. Если регулировки не дают результата то не избежно механическое вмешательство.

7 При полном обследовании двигателя, по его результатам в целом, необходимо определить потребность восстановления внутренние частей до состояния новых или их замены. По результатам диагностики поршневые кольца могут быть заменены и расточены и или отхонингованы цилиндры двигателя. Если выполнена расточка, то необходимо устанавливать новые поршни. Главные подшипники и подшипники шатунов, как правило, заменяют вместе с новыми сборочными единицами, если необходимо то заменяют так же и коленчатый вал. Как правило клапана не требуют замены если в процессе эксплуатации им уделялся должный уход и регулировки. В то время как двигатель подвержен ремонту другие компоненты такие как карбюраторы и стартер двигателя могут быть отремонтированы так же. В конечном итоге, двигатель должен соответствовать по параметрам новому с таким же ресурсом и временем работы.

8 До начала работы с двигателем ознакомьтесь в полном объеме с технической документацией по ремонту необходимой вам в процессе работы. Капитальный ремонт двигателя не сильно сложный но требующий много времени и внимания процесс. Минимальное время для ремонта должно быть запланировано в 2 недели. Проверьте на пригодность части двигателя и убедитесь, что у вас имеется в распоряжении необходимый инструмент, оборудование и запасные части для замены.

9 Большинство работ можно производить с набором обычного ручного инструмента, точный измерительный инструмент необходимый для измерений деталей может быть заменен ему подобным инструментом для измерений. Зачастую сервисные мото центры оказывают услуги по ремонту, замене частей двигателя.

В качестве общего правила, время и затраты не окупятся при использовании некачественных запасных частей.

10В качестве заключения, для гарантированной максимальной длительной работы двигателя после капитального ремонта в процессе ремонта необходимо соблюдать чистоту.

Дата добавления: 2016-06-29 ; просмотров: 1331 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Сколько стоит замена двигателя: виды авто, список работы, стоимость двигателя, технические характеристики, выбор СТО и примерная цена

  • 20 Марта, 2021
  • Автомобильное право
  • Юлия Толок

Неожиданный отказ двигателя — пожалуй, один из самых страшных снов любого автомобилиста. Рано или поздно это случается с каждым автомобилем. Владелец при этом сталкивается с необходимостью сложного выбора — ему предстоит либо:

  • купить подержанный или новый двигатель;
  • перебрать его, проводя комплексный ремонт;
  • продать автомобиль по запчастям.

Сложно сразу ответить на вопрос, какое решение будет правильным. Каждый случай требует отдельного рассмотрения с учетом всех нюансов. Часто решение будет зависеть от того, сколько стоит замена двигателя.

Стоимость замены двигателя

Это один из основных вопросов при поломке агрегата. Часто бывает так, что стоимость нового мотора неоправданно велика, и проще перебрать старый или вовсе приобрести другой автомобиль. Особенно это связано с тем, что в цену замены двигателя обязательно требуется включить работы по демонтажу старого, монтажу нового и цену соответствующих деталей. Причем стоимость работы в дорогих автосервисах часто зашкаливает, а выполнение качественного ремонта в небольших частных автомастерских — вопрос везения.

Но основополагающую роль в вопросе того, сколько стоит поменять двигатель, все-таки играет цена самого силового агрегата. Для некоторых марок автомобиля цена нового двигателя может значительно превосходить стоимость подержанного авто в таком же состоянии. Даже если автомобиль относительно новый, двигатель может быть всего в 3 раза дешевле самого авто с рабочим мотором.

Работы по замене старого двигателя на новый обойдутся примерно в 15 тыс. рублей.

Пример цены нового двигателя

Стоимость нового двигателя на автомобиль Toyota Corolla 2016 года выпуска превышает один миллион рублей. Следует заметить, что это цена мотора со всем навесным оборудованием в официальном дилерском центре. На деле же можно найти дешевле. Но она достаточно отчетливо характеризует возможные затраты.

Однако такая ситуация распространяется не на все автомобили. Например, бензиновый двигатель на Hyundai Solaris 2017 года стоит всего 100-150 тысяч. Естественно, здесь не учитывается стоимость работ по его замене.

Принципиальная разница в этих двух моторах в том, что Hyundai Solaris собирается в России, соответственно, не нужно импортировать мотор, транспортируя его чуть ли не через полсвета. Сколько будет стоить замена двигателя, зависит и от ряда других факторов.

Намного дешевле приобрести подержанный мотор. Так, б/у двигатель на Toyota Corolla того же года выпуска обойдется всего в 100 тыс. рублей или даже меньше.

Подержанные моторы условно можно разделить на две большие группы: те, которые эксплуатировались в России, и контрактные, поставляемые в РФ из других стран.

Риски покупки подержанного двигателя

Основной риск заключается в том, что при установке контрактного двигателя в автомобиль может оказаться, что он неисправен. Причем это сопровождается двумя типами проблем. Во-первых, необходимостью затрачивать средства на работу по демонтажу старого двигателя и установке контрактного, что не окупится, если он сломан. Во-вторых, это риск получить неисправный мотор, деньги за который уже были отданы. Правда, в этом случае большинство продавцов не откажется принять назад двигатель.

Кстати, если установленный двигатель не работает, это еще не означает, что он был куплен в неисправном состоянии. Возможно, он был неправильно установлен. Тут все будет зависеть от квалификации мастера.

Поэтому при замене двигателя на контрактный лучше пользоваться услугами проверенного автосервиса, который сам занимается поставкой таких моторов.

Переборка двигателя

Если перебрать или восстановить старый мотор, это снизит риски, связанные с покупкой контрактного. Если заказывать переборку в крупном техническом центре, то будет выдана длительная гарантия на мотор, которая к тому же часто значительно превосходит аналогичную при покупке контрактного мотора.

Читать еще:  126 двигатель ваз рабочая температура

Стоимость работ в этом случае будет существенно зависеть от степени изношенности двигателя. Немаловажную роль в формировании цены на работы играет и марка, для более дорогих, премиальных автомобилей значительно дороже обойдутся и запчасти. Не стоит забывать и о конструкции двигателя. Если она будет сложной, то ремонт обойдется гораздо дороже.

К сожалению, в последнее время из-за увеличения курса переборка двигателя может обойтись гораздо дороже покупки б/у. Однако тут стоит не забывать о том, что купленный подержанный мотор может также через некоторое время выйти из строя, так как он уже имеет некоторый пробег.

В некоторых случаях в сервисном центре могут все-таки посоветовать приобрести контрактный мотор. Это может быть связано с высокой стоимостью работ, если аппарат имеет слишком сложную конструкцию или слишком большой износ.

Сколько времени занимает переборка двигателя

То, сколько стоит работа по замене двигателя, напрямую зависит от потраченного времени. Время, которое займет у мастера, чтобы перебрать двигатель, зависит от его марки, модели, конструкции и даже степени износа. В среднем на это уходит от 10 до 12 часов. При небольшой поломке и степени износа квалифицированный механик сможет справиться за 8 часов, тогда как иногда этот процесс может занять и сутки, если осуществляется более глобальный ремонт. К счастью, таких меньшинство, поэтому, как правило, переборка двигателя осуществляется в среднем за 10 часов.

Как оценить стоимость работы? Если осуществлять переборку в крупном автосервисе, то достаточно будет умножить количество часов на стандартный тариф. Конечно, это достаточно грубый расчет, так как для разного вида работ может быть своя норма оплаты часа. Стоит отметить, что практически всегда закладывается время с запасом.

Иные расходы на замену двигателя

К списку затрат, которые обязательно будут сопровождать автовладельца при замене двигателя, можно прибавить следующие:

  • Приобретение нового масла и охлаждающей жидкости.
  • Покупка при необходимости новых деталей, которые крепятся болтами к двигателю, например, водяной насос, ремни, свечи, шланги, впускной и выпускной коллекторы, шкивы и другие. Причем зачастую эти элементы не настолько дороги, как затраты по их замене.
  • Замена подушек. Однако то, сколько стоит замена опоры двигателя, обычно несущественно влияет на конечную стоимость. Работа может обойтись в 2-3 тыс. рублей + стоимость подушек.

Конечно, можно приобрести двигатель в комплекте со всем навесным оборудованием. Однако в данном случае это может быть неоправданно дорого.

Приобретение восстановленного двигателя

Восстановленный двигатель представляет собой бывший в употреблении силовой агрегат, на котором технические характеристики были полностью восстановлены до заводских. Обязательно были заменены все детали, подверженные естественному износу. При необходимости также заменяются коленчатые, распределительные валы и поршни. Главное, что конечный продукт обязательно должен соответствовать по характеристикам оригинального оборудования.

Восстановленный двигатель имеет ощутимо более низкую стоимость по сравнению с новым.

Нужна ли перерегистрация замены двигателя

Документ, который утвердил правила регистрации замены двигателя, вступил в силу в 2018 году. Он говорит о том, что необходимость регистрации зависит от причины замены. В этом случае возможны два варианта:

  • двигатель меняется на такую же модель (как правило, по причине поломки существующего);
  • на автомобиль ставится двигатель новой модели, объема или мощности.

В первом случае силовой агрегат меняется на новый такой же, но с другим серийным номером. Если это так, то в срочном порядке не нужно вносить изменения в регистрационные данные, даже если приобретается б/у двигатель. Однако необходимо при себе иметь документы, которые подтверждают продажу, и грузовую таможенную декларацию. Сейчас не требуется их предоставлять в ГИБДД, но они могут понадобиться при переоформлении автомобиля, например, на нового владельца.

Сколько стоит замена двигателя на авто, зависит еще и от того, какие документы необходимо получить.

При усовершенствовании автомобиля, то есть замене двигателя на силовой агрегат другой модели, объема или мощности, требуется разрешение на проведение замены, как и оформление ее в ГИБДД. Для получения разрешения нужно предоставить заключение лаборатории, на его основании ГИБДД и выдаст свое разрешение.

Так, стоимость экспертизы может доходить до 10-15 тыс. рублей. Дополнительно придется заплатить транспортный налог при увеличении мощности двигателя от 15 рублей за 1 л. с. свыше установленного (стоимость зависит от региона).

Выбор СТО

При выборе СТО для замены двигателя важно обратить внимание на такие детали:

  • то, сколько стоит замена двигателя;
  • наличие квалифицированного мастера, имеющего большой опыт работы с двигателями;
  • наличие нужных деталей для замены в случае необходимости, чтобы их не пришлось потом ожидать;
  • продолжительность гарантии;
  • отзывы и рекомендации;
  • возможность оплаты кредитной картой и выдачи чека.

В автомастерской должно быть относительно чисто; мастер, который будет работать с оборудованием, должен разбираться в деталях. Приблизительную цену замены ДВС должны сказать сразу, вне зависимости от того, приобретается новый агрегат или контрактный. В последнем случае лучше, чтобы у автосервиса имелись связи за рубежом при условии, что автомобиль собирается там.

Это пожалуй, основные ответы на вопрос, сколько стоит замена двигателя.

Объём работ при капитальном ремонте двигателя и его особенности

Для осуществления работ важно не только знать, что входит в капитальный ремонт двигателя, но и как подготовить мотор, эксплуатировать после починки. Предварительно необходимо разобрать ДВС, очистить его, оценить состояние агрегата, проверить все узлы. Если двигателю требуется «капиталка», следует основательно подготовиться к процессу, соблюдая последовательность действий и рекомендации специалистов.

Что такое капитальный ремонт двигателя автомобиля?

Капремонт машины включает в себя комплекс мер, ориентированных на замену неремонтопригодных деталей (поршни, прокладки) и починку элементов, подлежащих восстановлению до заводских показателей.

По завершении капитального ремонта у двигателя восстанавливаются технические и эксплуатационные характеристики, включая степень сжатия, уровень шума, мощность, плавность пуска. Рассматриваемый тип починки предполагает ремонт всего мотора, а не отдельных узлов.

Какой пробег должен быть до капремонта?

Ресурс для двигателей внутреннего сгорания у автомобилей среднего класса до «капиталки» берется примерно 200 тыс.км. Есть транспортные средства, которые производители позиционируют как «миллионники», способные преодолеть до 1 млн.км. Однако современные двигатели таких параметров практически не имеют, особенно у машин отечественного изготовления.

Завод ВАЗ для модели 2114 установил средний пробег 150 тыс.км, что сопоставимо с показателями большинства российских автомобилей. Этот параметр можно продлить, если своевременно устранять все текущие неполадки. У популярных иномарок запас хода до капремонта мотора составляет 200-300 тыс.км.

Когда необходим ремонт?

Причины, по которым может потребоваться «капиталка» ДВС:

  1. Увеличение расхода горючего и масла. Это происходит из-за появления чрезмерных зазоров, засора поршневых колец, снижения эластичности маслосъемников.
  2. Падение мощности ТС.
  3. Появление темно-синего дыма из выхлопной трубы, что свидетельствует о смешивании масла с топливной смесью.
  4. Постоянное свечение индикатора масляного давления.
  5. Мотор стучит или издает другие посторонние звуки. Такая проблема возникает по причине износа кривошипного механизма.
  6. Наблюдается снижение компрессии. Это свидетельствует об износе прокладок и поршневых колец.
  7. Образование налета, нагара на свечах.
  8. Необоснованный перегрев агрегата.

Что входит в процесс?

После разборки двигателя проводят мойку и чистку комплектующих элементов. Это позволит специалисту выяснить степень изношенности деталей, их ремонтопригодность либо необходимость замены. Определение зазоров сопряженных элементов, проверку цилиндров на задиры и царапины проводят после снятия ГБЦ.

В процессе дефектовки также осматривают поршни на предмет сколов, нагара, шатуны, коленвал мотора. Визуально проверяют газораспределительный узел, подшипники, пальцы, клапаны. Выполняют замеры основных деталей, сравнивая их с заводскими параметрами. После дефектовки оценивают уровень износа, сортируя запчасти для починки, замены, оставления.

Необходимые запчасти

Перед капремонтом двигателя приобретают запасные детали. Перечень основных расходных элементов:

  1. Коренные, шатунные вкладыши.
  2. Компоненты поршневого узла.
  3. Шатунные пальцы и втулки.
  4. Комплекс клапанов (на впуск, выпуск, выхлоп).
  5. Маслосъемники.
  6. Комплект прокладок.
  7. Клапанные седла, направляющие втулки.
  8. Ремкомплект с помпой.
  9. Насос и фильтр для масла.
  10. Сопутствующие элементы.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Читать еще:  Ваз 2131 греется двигатель почему

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

На разборку мотора производства ВАЗ уйдет около 3 часов. Иностранные аналоги займут 8-10 часов. Все гайки и болты складывают аккуратно, работу выполняют не спеша.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
  2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
  3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
  4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
  5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

  1. Меняют распредвал, если их несколько – то все.
  2. Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
  3. Крепят подготовленные направляющие втулки.
  4. Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Если в ГБЦ замечены трещины, головка меняется и шлифуется заново либо используется аргон для заваривания дефектов.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

  1. Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
  2. Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
  3. Ставят и крепят бугели.
  4. Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
  5. Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
  6. Устанавливают помповый насос для масла.
  7. Крепят шкив коленчатого вала.
  8. Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
  9. Собирают мелкие компоненты.

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км.

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

  • перед поездкой мотор прогревают;
  • плавный разгон чередуют с постепенным торможением;
  • ехать нужно на небольших оборотах;
  • нельзя тормозить двигателем;
  • не рекомендуется длительное время перемещаться на одинаковой скорости;
  • противопоказана буксировка тяжелых грузов.

Особенности обкатки

Существует несколько способов обкатки ДВС после капремонта:

  1. Холодный вариант на стенде.
  2. На отечественных просторах распространена холодная обкатка без стенда. Она заключается в перемещении автомобиля с незапущенным мотором на буксире в течение 2 часов, скорость – около 3 км/ч. Предварительно заливают хладагент и моторное масло.
  3. Обкатка «на горячую». ДВС запускают, после 3 минут работы глушат. Процесс повторяют несколько раз, дожидаясь остывания агрегата после каждого запуска. При этом проверяют герметичность и прочие важные параметры.

Советы и рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Заниматься капремонтом мотора самому придется частично. Для расточки и шлифовки ГБЦ нужны профессиональные станки, остальные работы можно сделать своими руками. Для увеличения ресурса двигателя все расходники должны меняться своевременно, масло – через каждые 8-10 тыс.км. (после капремонта – через 500, 1000, 1500, 2000 км, дальше – по графику). Необходимо проходить ТО согласно срокам, приобретать качественные запасные части. Продлению рабочего ресурса ДВС способствует плавная, аккуратная езда без рывков и резкого старта.

Автомобиль от А до Я: устройство двигателя внутреннего сгорания | Скорость | Яндекс Дзен

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля: тонкости и нюансы. В каком порядке происходит разборка и сборка мотора, что нужно учитывать. Полезные советы.

  1. Разборка и сборка силового агрегата
  2. В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
  3. Механизмы
  4. Как разобрать дизельный двигатель
  5. Комментарий специалиста
  6. Если попались дефектные запчасти
  7. Блок цилиндров
  8. Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд
  9. Картер сцепления
  10. Коленчатый вал
  11. Маховик
  12. Газораспределительный механизм
  13. Распределительный вал
  14. Клапана

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все

водяной насос (помпу)

, генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп,

и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

Читать еще:  Двигатели спринтер какие бывают

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Механизмы

  • кривошипно-шатунный механизм;
  • газораспределительный механизм.

Как разобрать дизельный двигатель

На самом деле, разобрать дизельный двигатель – это тоже самое, как разобрать бензиновый двигатель. Большой разницы в этих процессах нет. Следующая таблица поможет вам составить представление о процессе разбора ДВС, работающего на дизеле, бензине или газу.

ПроцедураПроцессы
Подготовка двигателяСнятие ДВС, промывка, слив масла и отсоединение навесного оборудования
Снятие крышки двигателяДемонтаж роликов, натяжителей, ремней, цепей, помп и т.д. Снятие крышки двигателя
Работа с ГБЦДемонтаж ГБЦ, масляного картера и маслоприемника
Работа с поршневойСнятие крышки шатуна, выемка шатуна, снятие поршней и маховика
Работа с зубчатым шкивомСнятие прокладки и держателей заднего сальника, демонтаж масляного насоса и прокладки
Работа с коленваломСнятие крышки подшипников, демонтаж коленвала и т.д.

Выемка коленвала с двигателя

На деле разбор дизельного двигателя – процесс такой же сложный, как и работа с бензиновым двигателем. Различия в этом случае только в устройстве навесного оборудования и топливной рампе. Для того, чтобы узнать, как быстро разобрать двигатель, обратитесь к обучающим материалам.

Комментарий специалиста

Виктор Леликов,

Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Блок цилиндров

Для разборки блока цилиндров со вставными гильзами цилиндров нужно двигатель, установленный на стенде, повернуть картером вниз, установить поочередно на гильзы цилиндров съемник и снять их. Затем следует снять с гильз у плотни тельные кольца и отправить блок на мойку. Для очистки масляных каналов блока требуется вывернуть торцовые пробки продольной масляной магистрали блока и смазочных каналов толкателей.

Рис. Снятие поршневого кольца с поршня с помощью приспособления

Рис. Снятие стопорного кольца поршневого пальца

Рис. Приспособление для запрессовывания гильзы в блок цилиндров и выпрессовывания гильзы из блока:
1 — рукоятка; 2 — гайка; 3 — нажимная тарелка; 4 — направляющая шпилька; 5 — блок цилиндров; 6 — гильза; 7 — шток; 8 — стакан; 9 — шайба

Проверка герметичности системы охлаждения блока цилиндров при необходимости проводится водой под давлением 0,3 МПа. При испытании следует обратить особое внимание на отсутствие течи через уплотнения в зазоре между нижней частью гильзы и блоком цилиндров.

Все детали с поверхностями трения в отверстиях блока, кроме втулок направляющих толкателей, можно заменять (гильзы цилиндров, вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, втулки опор распределительного вала). Очистка наружной поверхности гильзы обеспечивает сохранность посадочных поясов гильзы без нарушения их размеров.

Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд

Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

  • Аварийный выход мотора из строя.
    Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается.
  • Ухудшились показатели двигателя.
    Мотор заводится, но присутствуют: огромный расход масла, дымление, снижение мощности, плохой пуск из-за заросших нагаром свечей.

Картер сцепления

Для обеспечения точного совпадения оси коробки передач с осью коленчатого вала отверстие картера сцепления окончательно обрабатывают в сборе с блоком цилиндров, поэтому снимать его с блока без необходимости не следует.

Для снятия картера сцепления нужно выполнить следующие работы:

  • снять со стенда при помощи подъемного устройства блок цилиндров с картером сцепления, освободив его от прижимных кронштейнов стенда;
  • установить блок на подставки или верстак;
  • отвернуть накидным ключом болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снять картер сцепления в сборе с деталями привода сцепления.

Коленчатый вал

Деталь сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент.

Коленчатый вал имеет сложную форму и выполняется из сталей или чугунов.

Маховик

Маховик — зубчатое колесо, предназначенное для: запуска двигателя, соединения двигателя с трансмиссией, передачи крутящего момента с двигателя на коробку передач и стабилизирует работу коленчатого вала.

Газораспределительный механизм

— впускных и выпускных клапанов.

Распределительный вал

Как правило (в современных автомобилях) расположен в верхней части головки цилиндров.

Неотъемлемой частью распредвала являются его кулачки. Их ровно столько, сколько впускных и выпускных клапанов. Эти кулачки надавливая на рычаг толкателя клапана, открывают его, а «сбегая» с рычага, клапан закрывается от действия возвратной пружины.

Клапана

Клапан состоит из плоской шляпки (головки) и стержня. Причем, диаметр головки впускного клапана делают несколько больше, чем диаметр головки выпускного клапана (это делается для лучшего наполнения топливом цилиндров).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector