Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему появились стуки в двигателе

Почему появились стуки в двигателе?

Если появился стук в двигателе, то причин этого явления может быть достаточно много. Некоторые из них – не все, очень пагубно сказываются на работе двигателя и могут привести к его полному выходу из строя. Бывает стук и по вполне безобидным причинам, которые практически ни на что не влияют.

Проворачивание вкладышей коленвала

Такой стук очень опасен для двигателя, так как происходит он из-за неисправности вкладышей. Они стираются, в процессе эксплуатации автомобиля, увеличивается зазор между вкладышами и шатунами коленвала. Увеличенный зазор приводит к слишком свободному ходу коленвала, шатуны начинают стучать, при этом, падает давление масла в двигателе. Иногда вкладыши прилипают к шейке коленвала и проворачиваются. Громче всего стук шатунов слышен, когда водитель сбрасывает газ. Если появился шатунный стук, то меры принимать нужно срочно, иначе двигатель выйдет из строя.

Какими-то экстренными мерами эту проблему решить невозможно: установка подкладки под вкладыши или использование масла с более высокой вязкостью – все это бесполезно. При стуке шатунов, спасет только капитальный ремонт, так как требуется замена вкладышей коленвала.

Чтобы не разрушался двигатель, пока автомобиль дотянет до ремонта, нужно срочно отключить неисправный цилиндр. Ездить на автомобиле со стучащим двигателем недопустимо.

Подробно: Как найти вышедший из строя цилиндр и отключить, описано здесь.

Если двигатель инжекторный, и стук появился недавно, то, после отключения неисправного цилиндра, он исчезнет. На дизельном двигателе, шатунный стук после отключения цилиндра останется, в силу особой конструкции дизеля. Поршни в нем впритык подходят к ГБЦ, и когда зазор в шейке шатуна увеличивается, то головка поршня начинает задевать ГБЦ, и происходит стук – примерно такой же, как и при проскакивании ремня ГРМ.

Проворачивание вкладышей, влекущий стук шатунов, происходит по причине неправильной эксплуатации двигателя:

  • отсутствие смазки в должном количестве, либо несоответствие ее консистенции (недостаточно или слишком вязкая);
  • попадание в смазку абразива, вызывающего повышенное трение деталей.

Иногда стук появляется из-за крышек подшипников, установленных без должного натяга – гайки сами начинают откручиваться. И если одна гайка открутилась, то остальные начинают отваливаться очень быстро, поэтому, к тому моменту, пока водитель заметит данный процесс, коленвал уже будет нуждаться в шлифовке, для установки новых вкладышей.

Другие причины стука в двигателе

Перечисленные ниже причины характерны для всех легковых автомобилей – и российских, и японских.

  • Стучать могут клапаны.
  • Шкивы коленвала стучат, если отвалится гайка их крепления. Как следствие, через сальник лобовины начинает просачиваться масло.
  • От привода бензонасоса тоже может идти стук, который легко спутать со стуком клапана, только он более громкий. Поэтому, когда его слышат, сначала бросаются регулировать клапанные тепловые зазоры и только потом, изрядно потратив время, находят настоящую причину стука – привод бензонасоса.
  • Проскакивание или обрыв ремня ГРМ. Если ремень установить на место, то стук исчезнет. При обрыве ремня ГРМ, гнутся клапаны, и падает мощность двигателя.Подробно: Как натянуть ремень ГРМ, Замена ремня ГРМ своими руками
  • Замена прокладки ГБЦ на самодельную. Если недавно менялась прокладка головки блока, и появился стук в двигателе, напоминающий стук клапанов, то дело – в самодельной прокладке. Значит, в процессе движения, головка поршня стала слегка задевать выступающую часть прокладки. Если прокладка выступает лишь немного, то это, в общем-то, не опасно для работы двигателя. Но если выступает сильно, то поршень может пробить прокладку ГБЦ.
  • Стучат иногда гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, если они есть в конструкции двигателя – обычно из-за загрязненного масла. Если после того, как двигатель завелся, стук гидрокомпенсаторов вскоре прошел, то, для начала, нужно поменять масло, но это не избавит от необходимости, в ближайшее время, почистить гидрокомпенсаторы (совместно с двигателем) или вовсе их заменить.
  • Стучит зубчатый ремень. Если он недостаточно натянут, то в нем начинаются вибрации, приводящие к соприкосновению ремня с кожухом (если кожух сделан из металла, то стук будет громкий). Поэтому иногда начинает стучать привод распределителя зажигания.
  • Стук в результате детонации. Такое бывает, если, например, в японский двигатель заливают несоответствующее топливо. Тогда стук появляется, если резко нажать на педаль газа. Происходит самопроизвольное воспламенение горючей смеси, поэтому стучит поршень в цилиндре.
  • Плунжерная пара в дизельном двигателе – стучит, как правило, на холостом ходу. Явление не опасное для двигателя, можно продолжать ездить и дальше. Аналогично тому, как происходит щелканье топливных инжекторов – это не оказывает влияния на работу инжектора.

Как видно, из приведенного перечня, стуки в двигателе могут возникать по причине самых разных неисправностей, и, конечно, самостоятельно владельцу автомобиля докопаться до истины будет невозможно. Самое рациональное действие – пройти диагностику двигателя у нескольких независимых специалистов, чтобы принять решение о ремонте, на основе наиболее компетентного заключения.

Видео: Как определить стук шатуна в двигателе

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Видео: Стучит двигатель на Калине

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Что стучит в двигателе оки

Покупая российский автомобиль Вы приобретаете в месте с ним и определённый набор забот и хлопот. В основным эти хлопоты общие, вроде недовёрнутости большинства гаек, но есть и специфические. В “Оке” в частности они следующие:

1. Зачастую с заводского конвейера сходят автомобили с несмазанными или плохо смазанными подшипниками ступиц всех колёс, что кроме качества самих подшипников очень негативно сказывается на долговечности работы самих подшипников и на комфортности езды. Для борьбы с этим недугом сразу после покупки автомобиля проверьте наличие смазки в подшипниках ступиц всех колёс в соответствии с документацией. В данном случае действует принцип “кашу маслом не испортишь”, так что кладите смазки больше.

1.1 В добавок к отсутствию смазки на заводах часто слишком сильно затягивают подшипники ступиц, т.е. после смазки подшипников ступиц колёс (п.1) Вам необходимо будет привильно затянуть гайки. Здесь, по опыту многих людей, лучше не докрутить гайку, чем перетянуть подшипник. (Это в случае если не удаётся зашплинтовать гайку в соответствии с необходимым моментом затяжки).

2. Следующая поломка проявляется не сразу, а после какого-то срока эксплуатации автомобиля и зависит скорее от конструкции чем от исполнения или условий эксплуатации и стиля вождения. Со временем Вы начинаете слышать какой-то стук сзади. Сначала только при езде задом, а в последствии на любой кочке и даже при неровной работе двигателя (например, непрогретого). В большинстве случаев это стучит глушитель по кузову. Проблема эта не смертельная, но очень не приятная и может привести к тому, что глушитель протрёт значительную площадь покраски автомобиля на днище, а кроме того сам глушитель может получить повреждения. Наиболее частой причиной этого явления являются слетевшие резинки, которые крепят глушитель к кузову. Резинки эти унифицированы с ВАЗ-2108 и если Вы вдруг их потеряли, найти их будет не тяжело. Но часто простое одевание резинок не помогает, а иногда и не возможно, из-за смещения глушителя в следствии сползания его с газоприёмной трубы (в народе “штанов”). Надеванием глушителя на место и более плотным затягиванием хомута (в том числе с подкладыванием чего-нибудь под хомут) эта проблема решается лишь временно и впоследствии появляется снова. Кардинальное решение заключаются в использовании пружин при закреплении глушителя или изгибание трубы глушителя так чтобы избежать возможности касания глушителем днища кузова (что при прогрессирующем смещении глушителя кажется иллюзорным и его следует применять лишь в том случае если не наблюдается сползания глушителя с газоприёмной трубы). Существует два способа использования пружин при закреплении глушителя: первый – надеть по одному хомуту на газоприёмную трубу и сам глушитель около места стандартного из соединения и, зацепив двумя пружинами от “классического” сцепления, обеспечить постоянное стягивание места “непослушного” соединения.
Второй – заключается в креплении глушителя к кузову. Для этого используется технологическое отверстие в днище. Из него изымается стандартная резиновая заглушка, а вместо неё из салона вставляется болт и прикручивается гайкой к кузову (здесь стоит использовать уплотнитель из резины или герметика, дабы избежать коррозии). В месте изгиба трубы глушителя плотно закрепляем хомут, разместив его между морщинами образовавшимися при изгибании трубы. Под хомут помещаем один конец пружины, зацепив его за сам хомут. Второй конец пружины цепляем за только что вставленный болт (рабочее состояние пружины в достаточно сильном натяжении) и закрепляем гайкой, эту гайку лучше законтрить, т.к. вибрации здесь будет предостаточно. Данная конструкция лишь вспомогательная и одеть глушитель на газоприёмную трубу всё же нужно как следует. При этих вариантах решения проблемы остаётся ещё одна степень свободы выхлопной трубы – вращение вокруг длинной части трубы идущей вдоль кузова, что также может быть причиной стука. Решением проблемы я вижу сильную затяжку хомута крепления глушителя к «штанам». Однако это не всегда помогает. Лично я попробовал другой вариант: плотно одев глушитель на «штаны» (это важно т.к. то, что будет сделано уже в какой то мере непоправимо) просверлил в месте контакта сквозную дырку под размер имевшегося самореза, так чтобы саморез вкручивался с трудом и очень плотно. Обрезал саморез оставив со шляпкой 3-5 мм и вкрутил его в сделаное отверстие. Шляпка (можно уплотнить негорючим герметиком) плотно закрывает отверстие. Желательно во избежание самопроизвольного выворачивания самореза от вибрации накрыть его хомутом (можно не жёстким для глушителя, а мегким для резиновых трубок). Данная конструкция непозволяет глушителю слетать и проворачиваться.

Читать еще:  Что шумит двигатель вектра б

3. Одним из заводских дефектов является установка в карбюратор жиклеров не соответствующих паспортным. Как следствие, на новой машине бывает трудно выставить уровень СО соответствующий требованиям и нормативам. Кроме того, неправильные жиклеры зачастую являются причиной чрезмерного аппетита малышки. Может быть не надет контакт на электромагнитный клапан Холостого Хода и т.п. неисправности. В любом случае карбюратор новой машины подлежит разборке, осмотру, устранению всех неисправностей, регулировке.

4. Нередко встречающейся проблемой является невозможность выставить трамблёром нужный Начальный Угол Опережения Зажигания из-за чего автомобиль не развивает полной мощности, а работа двигателя сопровождается характерными симптомами раннего или позднего зажигания даже в крайнем положении трамблёра, при этом показания стробаскопа могут быть абсолютно любыми. В данном случае трамблёр требует разборки и ремонта. Предварительно необходимо удостовериться по меткам в том, что ГазоРаспределительный Механизм отрегулирован и работает нормально.

5. Нередко у новых «ОКулин» выходит из строя КПП. Поделать здесь ничего нашими силами нельзя. Бороться с этой поломкой можно лишь переборкой КПП ещё до её выхода из строя, т.е. сразу после покупки. Но может попасться машина и с нормальной «коробочкой». Нормальная КПП должна работать чётко, тихо, без заеданий иначе нужновскрывать КПП.

6. Зачастую автомобиль вдруг без видимых причин отказывается заводиться, при этом он может быть идеально отрегулирован и ухожен. Это испортилось реле зажигания. Характерным признаком данной несправности является тот факт, что на панели приборов при включеном зажигании не светятся лампочки давления масла, зарядки аккумулятора, стрелочные приборы не работают , на свечах не образуется искра, но стартер усердно крутит коленвал. Поломка может проявиться на новом автомобиле, в холодную погоду или вообще без всяких оснований. В данном случае следует заменить реле зажигания расположеное под “торпедой”. Старое реле можно оставить на месте не снимая, достаточно лишь выдернуть жгут проводов идущих к нему, а новое оставить висеть на проводах под панелью, его совершенно не видно со стороны. Чтобы извлечь реле зажигания с его штатного места достаточно вынуть панель приборов и просунуть в образовавшееся отверстие руку в правый верхний угол под “торпеду”, там оно и живёт.

7. Впервые это произошло на моей машине. Вилка сцепления протёрла дырку в шланге идущем от термостата к радиатору. Мне пришлось поменять шланг, т.к. дырка уже была сквозная и сквозь ней подтекал тосол. Во избежание повторения я ослабил один из хомутов на термостате и чуть-чуть провернул его почасовой стрелке, а сам шланг хомутом-удавкой (можно любой верёвкой или проволокой) прикрепил к рамке вентилятора на радиаторе этим самым оттянул его от подвижной вилки сцепления. Вибрации здесь нет и об рамку вентилятора шланг не протрётся. Тем не менее я дополнительно подложил под точку контакта кусок автомобильной камеры. Недавно заметил, что данная проблема существует на очень многих ОКах под капот которым я заглядывал.

8.Лампа контроля зарядки аккумулятора тускло светит при работающем двигателе, особенно при включении указателей поворота. Есть вариант решения этой проблемы предложенный журналом «За рулём», но у меня эти манипуляции не помогли. Езжу как есть. По этому поводу пишут следующее: «Неприятность подкараулила меня в проводе, подающем ток к стартеру. При этом на поверхности провода повреждений или следов деформации не обнаруживалось. А обнаружилось при прощупывании небольшое утолщение. При вскрытии я увидел окисленный медный провод, превратившийся в характерную серо-зеленую пыль. После ликвидации этого обрыва, все встало на свои места.»
Но, однако же, по общему мнению ОКаведовнаиболее частой причиной подобных «глюков» является плохой контакт 2-го предохранителя. Лечится временно — подгибанием контактов в колодке предохранителей, зачисткой контактов, проливанием WD-40, навсегда — заменой колоки предохранителей на 3110. Только надо сделать дополнительно при установке — 3 перемычки. Это чтобы соединить 5-6, 7-8 и 9-10 (попарно) предохранители (со стороны где электричество подходит к блоку).

Читать еще:  Что такое двигатель lwb

9. Не работает омыватель заднего стекла. Причины здесь обычно довольно простые вроде плохих контактов, утекания воды из-за негерметичности уплотнений или различных заеданий. Едиственная трудность — не очень удобное место расположение самого «девайса».

10. Есть в «ОКе» ещё одна особенность назвать которую поломкой вряд ли можно, нужно просто к этому привыкнуть. После продолжительной стоянки указатель уровня топлива показывает уровень ниже того, который был перед остановкой, как буд-то кто-то слил чуть-чуть бензина. Это глюк :-)), надо привыкнуть. Видимо это связано с изменяющейся величиной сопротивления резистра в зависимости от его температуры (при протекании по нему тока он нагревается).

11. Многие жалуются на сцепление «ОКи». На маленький пробег до замены, ремонта. Видимо эти жалобы всё же имеют под собой реальную основу, хотя у меня сцепление работает с момента покупки авто до сих пор ( уже 34 килокм). Диск сцепления «ОКи» действительно меньше других, потому менее долговечен. Могу порекомендовать лишь отрегулировать сцепление сразу после покупки машины и периодически его проверять. Но может потребоваться и замена сцепления.

12. Очень часто в новой машине во время сильного (а иногда и не сильного) дождя уплотнители стёкол и дверей пропускают воду в салон (клинический случай — когда вода струями течёт на пол). Те, кто приобрели машину зимой могут сразу этого не ощутить, но лето прийдёт, а вместе с ним и дожди. Поэтому рекумендуется сразу после покупки машины, на всякий случай, пролить обычным автомобильным герметиком уплотнители всех стёкол. Серьёзное внимание следует уделить и уплотнителям дверей.

Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне машины?

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега.

  • детонацией и большими нагрузками на ДВС;
  • перекосами деталей внутри двигателя;
  • заклиниванием отдельных элементов;
  • потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Методы борьбы с детонацией

В двигателе существует специальная система гашения детонации, включающая в себя особую часть программы управления двигателем, датчики и исполнительный блок. Датчик устроен таким образом, чтобы реагировать на детонацию. При ее возникновении на пьезокристаллической пластине датчика возникнет напряжение, зависящее от амплитуды и частоты колебаний звуковой волны взрыва.

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС.

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма.

При появлении стуков на холодном или горячем двигателе, то есть в зависимости от температуры, нужно дополнительно учесть возможное расширение изношенных деталей с прогревом и уменьшение зазоров (стук ослабевает). Одновременно с этим разжижение нагретого масла может привести к усилению стука. Первый случай характерен для ЦПГ, второй затрагивает подшипники кривошипно-шатунного механизма.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться. В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Провернуло шатунный вкладыш: решение проблемы

Читать еще:  Subaru на холодную стучит двигатель

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Стук в двигателе на холодную

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Стук клапанов на холодном двигателе

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне автомобиля

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

При запуске двигателя слышен скрежет, свист или стук

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Застучал (стуканул) двигатель: что это такое?

Что следует понимать под определением “стуканул двигатель”. Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Первое, что нужно сделать при характерных звуках из-под капота — попытаться уменьшить нагрузку на двигатель машины. Не стоит резко разгоняться и требовать от мотора его максимум — это его только износит и сократит ему срок службы.

Если вы используете топливо с низким октановым числом, то следует перейти на высокооктановые альтернативы. Нет смысла покупать дорогой бензин, обычный 95-й вполне подойдет. Проверьте на всякий случай высоковольтные провода и свечи зажигания: именно из-за них часто случается детонация.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, за помощью следует обратиться в автомобильный сервис.

Возможные причины стука ДВС

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?

ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе

Ребят, на моем фокусе 1.6 100л.с. такая же проблема стука на горячую. Но стучит двигатель неравномерно. Через какие-то интервалы стук прекращается на 2-3 секунды. И тональность тоже иногда меняется. Что это может значить? Я в этом деле чайник, но предполагаю, что стук прекращается когда связка поршень/палец смазывается нормально. Иного объяснения я не нахожу. Кто как думает? Видео прилагаю. Наездил я с таким стуком уже 10тыс (сейчас пробег 218тыс.) Предыдущий хозяин говорит что с таким же стуком проездил 3 года.

А при увеличении оборотов (поиграть газом) этот стучок пропадает ?
У меня на ХХ не слышно, а если поднимать обороты, то слышен звук типа не отрегулированных клапанов (увеличенных зазорах).
1.6, 105лс.

chupacabra

цитата:
Ничего не делать.

Понимаю что можно и так ездить, но хочется что-то сделать. Мне интересно почему тональность стука меняется и иногда он вообще пропадает.

TAD
Тоже слышно звук клапанов, стрекочет.

Маленький отчет о том, как решилась моя проблема со стуком.

Осенью того года проводил самостоятельное ТО, поменял свечи (оригинал моторкрафтовские), а масло залил лукойл 5-40 sn.
Когда появился стук, не знаю, услышал я его когда потеплело, и начал ездить с открытым окошком. Дал послушать коллегам на работе (офисному планктону), сказали, что звук похож на гидрик.

Я сразу побежал в магазин, купил мягкую очистку двигателя Higear (долить в масло и накатать 100-200км). После заливки очистителя звук вроде стал помягче, похожим на стрекот швейной машинки(аналогия из этой ветки форума). Параллельно стал читать форум, узнал, что гидриков в наших движках нет, начитался ужасов и решил уже продавать машину за дешего или толкнуть в трейд-ин, хоть за сколько-нибудь. Грешил уже на масло, на форум ойл-клуба, где пишут, что масло Лукойл очень даже ничего.
Ездил к мотористу, который на слух, без детальной диагностики, сказал, что звук точно не от цепи, не от заслонок коллектора, и не от поршневых пальцев, порекомендовал померить зазоры на клапанах, но честно предупредил, что толкатели менять — это не вариант, дорого, проще головку расточить (ну или что-то в этом духе).

От горя сам на выходных полез проверить свечи и обнаружил, что на одной свече ОТСУТСТВУЕТ БОКОВОЙ ЭЛЕКТРОД. Я, наверное, минуты две на нее таращился, стараясь понять что с ней не так, я поверить в такое не мог, что на свече (на оригинальной свече!) может отломиться электрод! При этом, движок не троил, работал ровно!
Магнитом на телескопической ножке прощупал дно колодца, но отломанной ножки так и не нашел, либо ее размолотило, либо впечатало в блок.
Поставил запасную свечку, завелся, и движок зашелестел, очень тихо и ровно.

Какая мораль? При любых проблемах с движком первым делом проверяй свечи! Двигатель не троил, работал ровно, тяга была нормальная, но шелестел. Видимо, искра была, но не на электрод, а на корпус блока или цилиндра. Аналогично, у кого-то движок может стрекотать из-за плохих свечей. У меня был не дизельный звук, а стрекотание на холодную и на горячую, частота которого увеличивалась с частотой оборотов двигателя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector