Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заставить двигатель работать тихо

Как заставить двигатель работать тихо?

20 лет на сайте
пользователь #796

Собственно заметил, что многие движки работают ну ооооочччеееньььь тих, даже при поднятом капоте. Может кто знает, в чём секрет? И, самое главное, как заставить свой двигатель работать как можно тише?

ПыСы: Про «шубу» под капот и звукоизоляцию знаем. Интересует именно тихая работа самого железа.

18 лет на сайте
пользователь #5127

Вот тоже интересовал этот вопрос — так ничего дельного и не придумал. Всякую дрянь типа присадок не признаю. Причем раздражает не сам звук движка (на ХХ в салоне его вообще не слышно), а какой-то резонанс при достижении оборотов около 3500об/мин.

Хотя есть один способ, если раздражает звук двигателя — сделать магнитоллу громче

19 лет на сайте
пользователь #1247

Kochevnik, если не ошибаюсь, то у тебя Хонда . все японские двигатели очень шумные. Специфика.

20 лет на сайте
пользователь #584

Kochevnik, Rhezus, возможна причина в компенсаторах, роликах и подшибниках — всё меняешь на новое, заливаешь качественное масло по мах уровень, должно стать заметно тише!

20 лет на сайте
пользователь #573

НЕ СОГЛАСЕН! ЯПОНСКИЕ ДВИГАТЕЛЯ (ДИЗЕЛЯ) РАБОТАЮТ РЕКОРДНО ТИХО!

ПО ТЕМЕ: КАК ДЕЛАЛ Я —

1). СДЕЛАЛ МОЙКУ ДВИГАТЕЛЯ

2). ПОМЕНЯЛ ВСЕ РОЛИКИ (НАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ, ИНОГДА С РЕМНЯМИ ВМЕСТЕ) ОНИ *ПОСВИСТЫВАЛИ*

3). СМАЗАЛ ВСЕ РОЛИКИ (АККУРАТНЕЕ, ЕСЛИ ПОПАДЕТ МАСЛО НА ДВИГЛО — В САЛОНЕ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ БУДЕТ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ РАЗОГРЕЕТСЯ) НУ И НА РЕМНИ ЕСТЕСТВЕННО НЕ НАЛЯПАТЬ

4). ТОНКИЙ САМОКЛЯЩИЙСЯ ПОРОЛОН ПО ПЕРИМЕТРУ ВСЕГО КАПОТА ВНУТРИ ПОКЛЕИЛ.

ЛИШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ РАЗВЕИВАЮТ ИЛЛЮЗИИ

19 лет на сайте
пользователь #4228

все японские двигатели очень шумные. Специфика.

это мягко говоря, неправда

заливаешь качественное масло по мах уровень, должно стать заметно тише!

каким образом «уровень масла» влияет на работу?

ответ по теме: отремонтировать мотор или навесное оборудование.

20 лет на сайте
пользователь #100

если двигатель шумно работае, то это говорит об износе его деталей. попробуй сделать в начале что советует рэд. если не поможет, то кпай глубже. хотя в денежки выльется. мот сразу на сто подъехать для диагностики?

19 лет на сайте
пользователь #3837

Если ничего откоровенно не стучит/пищит/скрипит, залито рекомендованное масло, то остается только ГРМ. Если там гидрокомпенсаторы — то их либо менять, либо менять масло.

А если нет — проверить и отрегулировать тепловые зазоры.

А вообще заставить двигатель работать тише чем он должен для своего возраста — нельзя, да и вредно.

18 лет на сайте
пользователь #6106

Посмотри выпускной тракт. Может пробивает где. Прокладка выпускного коллектора прогореть может.

19 лет на сайте
пользователь #1963

Еще приемные трубы, то бишь «штаны» истончаются со временем и начинают резонировать. Лечится заменой.

17 лет на сайте
пользователь #12264

Kochevnik, если не ошибаюсь, то у тебя Хонда . все японские двигатели очень шумные. Специфика.

Пад’язджай, паслухай мой дызель японскі.. а потым нямецкі, напрыклад. Зразумееш, што памыляешся.

19 лет на сайте
пользователь #1247

сорри, я про бензиновые . причина шумности изначальная высокооборотистость этих двигателей.

20 лет на сайте
пользователь #796

Огромное спасибо всем за советы!

Да, японские движки шумные. Просто на днях лазил к пыжику под капот. У того пробег чуть более 30000км, двигло при открытом капоте так тихо-тихо. Вот меня и зацепило. Скоро буду менять ГРМ, может и ролики заодно и поменяю. посмотрю. Двигло, в принципе, работает достаточно тихо. Масло хорошее. НО Всегда хочется чего то бОльшего

НЕ СОГЛАСЕН! ЯПОНСКИЕ ДВИГАТЕЛЯ (ДИЗЕЛЯ) РАБОТАЮТ РЕКОРДНО ТИХО!

ПО ТЕМЕ: КАК ДЕЛАЛ Я —

1). СДЕЛАЛ МОЙКУ ДВИГАТЕЛЯ

2). ПОМЕНЯЛ ВСЕ РОЛИКИ (НАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ, ИНОГДА С РЕМНЯМИ ВМЕСТЕ) ОНИ *ПОСВИСТЫВАЛИ*

3). СМАЗАЛ ВСЕ РОЛИКИ (АККУРАТНЕЕ, ЕСЛИ ПОПАДЕТ МАСЛО НА ДВИГЛО — В САЛОНЕ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ БУДЕТ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ РАЗОГРЕЕТСЯ) НУ И НА РЕМНИ ЕСТЕСТВЕННО НЕ НАЛЯПАТЬ

4). ТОНКИЙ САМОКЛЯЩИЙСЯ ПОРОЛОН ПО ПЕРИМЕТРУ ВСЕГО КАПОТА ВНУТРИ ПОКЛЕИЛ.

1. ИМХО никик вообще не влияет

2. Никакого свиста. Просто слышна работа двигла.

4. Звукоизоляция — не то. Просто интересно, что там в принципе может издавать звуки Ведь новые движки вродь как не шумят то. Хотя новых хонд не слышал.

18 лет на сайте
пользователь #10738

Kochevnik, не мешай машине работать, главное что-бы работал!

18 лет на сайте
пользователь #10738

Kochevnik, не мешай машине работать, тут ведь главное что-бы он(двигатель) работал!

20 лет на сайте
пользователь #796

кпп, Тогда и салон можно не чистить, и машину не мыть, и коврики не вытряхивать. Да и зачем тот же ремень ГРМ менять до того, как он лопнет?

Нет, я хочу сделать, что бы было хорошо. И приятно.

19 лет на сайте
пользователь #1751

1, шахни в бак октан коректор

2, лей полусинтетику, или синтетику погуще, типа 5-50

3, бахни в двигло кондиционер металла, не жалей

4, перейди на газ

Это не лазевши в движок, а если не помогло, меняй корч.

18 лет на сайте
пользователь #5261

mobile, а может сразу гранату ? И когда дым рассется — ТИШИНА.

20 лет на сайте
пользователь #796

1, шахни в бак октан коректор

2, лей полусинтетику, или синтетику погуще, типа 5-50

3, бахни в двигло кондиционер металла, не жалей

4, перейди на газ

Это не лазевши в движок, а если не помогло, меняй корч.

1. Для чего? Есть идеи? Детонации нету. А октан корректор нужен, я так понимаю, если есть детонация.. Чем выше ОЧ — тем медленнее растпостраняется фронт пламени в цилиндре и меньше вероятность детонации. Так что это точно не по теме.

2. Лью полусинтетику. Погще — тоже не имеет смысла.

4. Что то не сталкивался. А для чего эта байда в принципе?

5. Тоже не решение вопроса.

Подведу итог — с твоих слов, если присадками ненужными ничего не изменить (а твои советы, извини, совершенно бессмысленны) то нужно менять машину? Нет уж, извольте. сами своими советами такими пользуйтесь. Я ж по существу спрашиваю.

20 лет на сайте
пользователь #91

Основной причиной громкой работы двигала является износ КШМ. Следовательно все разбираешь. Вывешиваешь поршни, балансируешь коленвал. Ставишь вкладыши с минимально допустимыми зазорами. Ну там маховик вместе с корзиной можно отбалансировать.

Вторя причина — навесное. Например в Хундай-Сонате есть фича — свистящий насос гидроусилителя. Причем свистят 99% всех насосов как новых так и отъездивших по 100000.

Знал я одного чела. Он себе лет 10-15 назад сделал 407 (если не изменяет память) Москвич. Вот он все описанное в первом абзаце сделал плюс еще много чего. Помню когда он меня прокатил, у меня было ощущение что я оглох, так тихо было внутри. Работающий на холостых двигатель практически не вибрировал. И заметьте, это не немецкий или японский автопром. А жто все было проделано с совкомаркой, которой уже тогда было лет 20 наверно. Помню меня тот экземпляр очень впечатлил.

Читать еще:  Варп двигатель своими руками

Cdi двигатель громко работает

это гидрокомпенсаторы шумят. попробуйте масло на более густое поменять

Такое бывает у 1 NZ

густое это 10-30 типа?

Какие гидрокомпенсаторы?! Не путайте людей не зная матчасти. Нет их там. У NZ-ов наиболее вероятная причина шума — износ цепи ГРМ. Теоретически. Практически же, для начала снимите ремни и заведите без них, может шум пропадет.

у 1нз и 1зз нету гидриков, там клапана регулируются шайбами, надо просто подобрать ремонтные размеры

звук «тарахтения» изза цепи, цепь отхаживает примерно 150т. км пробега, потом надо менять цепь с успокоителем башмаком и прочим

xotabi4, у 1 NZ есть гидрокомпенсаторы, но только с 06 года выпуска

И еще вопрос. Раньше ездила на аллионе 1,8

обороты почти никогда не нажимала до 2000, и ездила 60-70кмч , а тут , практически все время езжу на 1900-2200 где то. Машину купила недавно, разочарована ((( А так хотела универсал.
Может коробка тупит? Но она не дергается, переключает вроде плавно.

Потому что у полторашек обороты выше

Изза меньшего обьема двиге приходиться тужится и выжимать высокие обороты что и сказывается на ресурсе двиги
Берите 2,5 и не парьтесь

а почему именно 2,5? почему не 3 литра или 4?

почемучка, У меня 1 нз полторашка так же ездит 1500-1800 разгон до 60-70 потом на 1000 держит скорость. Ист 2008 года. Вариатор. Всегда машину прогреваю.

был филя нз оч хорошее авто. насчёт оборотов.. промойте дроссельную заслонку. фильтр возд поменяйте.. проверьте свечи.. форсы. после этого машина полетит. это из-за бенза. е 92 делает своё дело

мм, +1 надо дросель чистить 5 минут делов и фильтр воздушный менять, у нас пыли много.

цепь растянута, ввти неисправен

масло надо лить рекомендованное заводом, 10w-40 не вариант!

А что такое ввти неисправен? Это ремонтируется? Или это уже сам мотор?

а цепь менять нужно или затягивают? И сколько все это примерно стоит?(((

ввти это муфта, цепь надо менять она железная и вместе с ней надо менять ролики и полный комплект, купите ремень грм комплект, и муфту но в начале сделайте хорошую диагностику

Дура радовалась что купила по дешевке(((

Рано пока разочаровываться. Я там выше написал что делать.

Ой, я и не заметила ваш комментарий. )

Ну осталось тогда дело за малым, найти мужика))

Ну в мужиках недостатка нет :))

Шум может происходить

Именно как у дизеля из за распредвалов, и клапанов, износ, неправильные зазоры. натяжение цепи.

1 нз на управляйке вообще шептал. первые 1 зз обычно как дизель раблтают

Для начала замени масло и свечи, воздушный фильтр.
Я тойоту заливал полусинтетику. Характер работы сразу изменился.

Первая мысль о цепи грм.
Бывает натяжители цепи ломаются. Реже изнашиваются. Также заливай качественное топливо. Далее можно наверно заслонку прочистить, подушки двигателя проверь.

Там же вроде как и ломаться нечему. Не унывай)

Желаю найти хорошего, толкового мужика=)

Спасибо ребята! Всех целую. А злые языки говорят тут форум г.вно)))

Филдер черного цвета?

Филдер тяжеловат для nz-та, машина для семьи, пожилых, у кого частный дом, дача

какой тяжеловат? легкий как пушинка) 1100кг всего то

воздухан может открыт?:)) или катализатор ?%)

какое масло хоть льете?

прокладку на коллекторе или глушак

пробило, если дело в этом то шум увеличится при прогазовке.

На синтетике надо ездить,густое масло противопоказан для двигателей с вивитиай.

Полусинтетику нельзя заливать ни в коем случае. С начала попробуйте почистить сетку-фильтр вивитиай. Если сетка забита,клапан вивитиай не срабатывает и муфта вивитиай не работает и шупит как цепь ГРМ. Сетка находится за генератором,откручивается шестигранником. Снимаете и опускаете в средство Шуманит на 20 минут.Очистив вставляйте обратно,заведите. Если не шумит,то нормально. Если шумит,то поменяйте клапан или муфту вивитиай и машина будет работать тихо. Эта сетка забивается когда заливаете густое масло,особенно полусинтетику Кастрол. Надо постоянно заливать в двигатели с вивитиай 0w20,ну хотя бы 5w30,

дырка колекторе, или подужка движка порвано.

А у меня он вибрирует((( зае уже

замена цепи грм и муфты ввтяй не поможет все равно затрахтеет через 1000км лучше поменяйте мотор на контрактный

Еще один умник. Иногда прочистка сетки вивитиай устраняет проблему.

Генератор ослабил,опустил,шестигранником снимаешь крышку с сеткой. Прочистил и движок шепчет. И бензы мало ест,потому что муфта вивитиай начинает работать штатно,и не шумит.

там не тока фильтр ввтай чистится, клапан муфты тоже надо прочистить, он расположен над фильтром

кстати проверяется очень легко, там есть фишка, просто надо подать напругу с аккума (кратковременно) внутри клапан должен ходить (щелкнуть), если свободно ходит то все в порядке

хех, для начало можно фишку с ввти сбросить и посмотреть на работу двигателя с ввти и без.

запишите на телефон видео выложите на ютуб и сюда вставте ссылку, может народу умный послушает и скажет в чем причина.

Старттопик, как решите проблему, будьте добры отпишитесь, что и как. Интересно, как решите проблему. У меня тоже самое с 1нзет.

у меня 1NZ на аллионе стоит. заводишь, даже в теплое время года, на прогреве выше 2000 оборотов поднимается. потом стоит так около 5-10 минут и начинает падать до 900. потом скачки до 600 и обратно до 900 — там прям вибрация как на вертолете начинается. Вроде грешили на клапан холостого хода, промыли толку особо нет. меньше вибрация стала, но на след день на перекрестке опять заметил такую же вибрацию.

У меня нет вибрации, и обороты не плавают

Просто громко работает и еле едет на старте, чтоб топнуть со светофора надо выжимать 2500-3000 оборотов, или у всех филдеров так? Мне кажется кузов тяжеловат для 1,5 . Пока ничего не делала, все некогда.

двигатель 1нз спроектирован так что он одноразовый об этом говорит алюминевый блок

причин громкой работы двигателя и слабая тяга множество основные
1. отработала свой шатунно-поршневая группа
2. неплотное прилегание клапанов необходима замена стаканчиков
3. забитость катализатора
4. и тд.

ну ты и автомастер.

алюминиевый блок не говорит об одноразовости. есть даже алюминиевые блоки, которые гильзуются.
основные у 1нз — это цепь. еще надо смотреть ввитиай.

Для начала масло поменяй. На рекомендованное. На 20% тише становилось у меня.

куда можно заехать почистить муфту?

Муфту саму не надо чистить. Сетку-фильтр вивитиай почисти. Читай наверху.

Самому можно,шестиграник только нужен и химсредство Шуманит. За это платить кощунство. Работа на полчаса,из них 20мин сетка в Шуманите будет лежать.

автор решили проблему?

Всякую жижу не лейте в бак,и не будет трахтеть любая лошадка

Читать еще:  Что такое лапа двигателя

ну я по мануалу лью.

поменял ремень кондиционера. звук дизеля ушел.

У авторши мотор убитый. все симптомы.. на замену крче. а ей советуют подушки поменять. мдаа

У меня тоже тарахтит, двиг другой, 2аз-фе, но масла не ест, расход в норме, едет бодро. ХЗ в чем причина.

у меня тоже 1нз контрактный тарахтит

не знаю изза чего вроде норм двигатель, масло не кушает. Сказали пробег меньше 100т.км. Тяга отличная. Вот тока ремни неоченьские может от них тарахтит? Или от масла тоже зависит? Залито 5w20

3233, после замены ремней,у меня звук такой же остался(

откуда брал ДВС?

Клапон Vvt поменял,сетку почистил.масло поменял как прогреется торохтит во всю.на холодную шепчит.

Может быть ролик генератора ? Или соседние ролики

Кароч, хотел заменить цепь на 330 тыс.(так получилось) из-за уже невозможного тарахтения почти на всех диапазонах оборотов, только если цепь не в натяг. Открыл КК и охренел: слой кокса на бугелях в 2-3 мм, валы рыжые, муфта вся в **вне, кароче страх а не мотор! Принялся вычещать всё что можно, юзал японский карбклинер, димексид, зубную щётку и минусовую отвёртку! Убил на всё это 3 дня, потом ещё неделю полоскал двиг самым дешёвым дизельным маслом, меняя его каждые 100 км, с заменой фильтра, чисткой поддона и сетки грубой очистки масла. Поменял цепь, башмаки,натяжитель, вычистил муфту vvt-i, т.к. ротор был в углах покрыт коксом и не давал нормально двигаться. По итогу, еле слышный шум остался лишь на холостых, даже при качении на D отсутствует, тяга вернулась, расход упал, пропала вибрация на холостых из-за поплавка оборотов. По остаткам шума: долго рассматривал натяжитель цепи, и допер что питается он давлением масла через крохотное отверстие с 1-1,5 мм, и велика вероятность, что канал питающий его находится с засратом состоянии, раз такие отложения были на обозримых участках, из-за чего при малом давлении (на холостых) натяжитель просто не чувствует давления и не работает должным образом Буду механически пытаться прочистить, потом дополню об успехах.

Шум в работе двигателя скутера — теория и последствия

Как и любой другой двигатель внутреннего сгорания, двигатель скутера подвержен износу. Это естественный процесс и со временем вы неизбежно услышите посторонние шумы в работе двигателя скутера, которые так или иначе могут свидетельствовать о скором износе элементов двигателя или трансмиссии.

Звуки могут быть различными, от шипящих, до грохочащих, от обычного цокота до громкого воя. Рассмотрим основные из них:

  1. В четырехтактном двигателе могли нарушиться тепловые зазоры в механизме привода клапанов, в этом случае обязательно следует произвести регулировку клапанов. Зазоры обязательно следует выставлять те, что указывает завод изготовитель.
  2. Если ваш скутер двухтактный и в камере сгорания образовался нагар, препятствующий нормальной работе двигателя, вы слышите детонацию, камеру сгорания нужно почистить. Для этого снимите головку цилиндра, сам цилиндр и деревянным шпателем удалите нагар внутри окон цилиндра и с днища поршня. Сам поршень снимать не обязательно, достаточно лишь заткнуть отверстие в картере небольшой тряпкой. В некоторых случаях, когда закоксованность камеры сгорания незначительна, помогают присадки к топливу, которые специально выпускаются для этих целей.
  3. При износе цилиндро-поршневой группы, увеличивается зазор между поршнем и цилиндром. При этом слышен своеобразный цокот, когда юбка поршня как бы болтается в цилиндре. Такое явление часто можно встретить на хондах с вертикальным двигателем.
  4. Если элементы ЦПГ не достаточно затянуты, можно услышать характерное шипение и свист. Это звук прорывающихся газов. При этом двигатель работает нестабильно, значительно падает компрессия. Что исправить эту поломку, нужно затянуть все резьбовые затяжки двигателя, проверить целостность прокладок. Особое внимание нужно обратить на состояние прокладки между головкой цилиндра и цилиндром.
  5. Износ подшипников коленвала — одна из самых трудозатратных поломок. Чтобы заменить подшипники, понадобиться «колоть» двигатель, а это не под силу скутеристу-любителю. Звук при износе подшипников не спутать ни с чем — это вой при добавлении газа. Вой может быть кратковременным, может появляться сразу со старта, а может через несколько километров проезда. Если подшипник разлетелся, вы можете услышать характерный треск при сильной прогазовке на центральной подставке. Износ верхней и нижней головки шатуна также издает посторонние шумы при работе двигателя скутера. Ремонт заключается только в замене поврежденных деталей.
  6. В четырехтактном двигателе может ослабнуть цепь привода клапанного механизма. При этом вы также будете слышать посторонний цокот, который устраняется правильной натяжкой цепи. Возможно цепь уже износилась, тогда ее нужно заменить.

Это основные неполадки двигателя скутера, которые издают посторонний шум при работе двигателя. Зная эти пункты, можно значительно облегчить процесс обнаружение неполадок и процесс ремонта скутера.

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Читать еще:  Что такое ejd в двигатели

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector