Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

5. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки карбюратора (см. «Замена и регулировка тяги привода воздушной заслонки») и.

6. тягу привода дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка тяги привода дроссельной заслонки»).

7. Снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания.

8. Отсоедините провода высокого напряжения от выводов катушки зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи топлива на входном штуцере топливного насоса и отсоедините шланг от топливного насоса.

10. Отсоедините колодку с проводами системы зажигания от датчика момента искрообразования, отжав пружинную защелку.

11. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Ослабьте затяжку хомутов шлангов и отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков отвода охлаждающей жидкости и термостата.

13. Отсоедините трос привода спидометра от привода на коробке передач.

14. Отверните гайку крепления и снимите «массовый» провод со шпильки картера коробки передач.

15. Отсоедините провода от тягового реле стартера.

16. Отсоедините от рычага выключения сцепления трос привода и выведите его из кронштейна на картере коробки передач (см. «Замена троса привода сцепления»).

17. Снимите защитный колпачок, отверните гайку вывода «30» генератора и отсоедините провода от генератора.

18. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков отопителя.

19. Снимите соединительную колодку с выключателя света заднего хода на коробке передач.

20. Отверните гайку стяжного болта хомута соединения приемной трубы и дополнительного глушителя (резонатора).

21. Разожмите большой отверткой хомут и сдвиньте его по трубе в сторону резонатора.

22. Разожмите отверткой соединение трубы и резонатора, отсоедините трубу резонатора от приемной трубы глушителя.

23. Отсоедините тягу привода переключения передач и реактивную тягу от коробки передач (подробнее см. «Снятие и установка коробки передач).

24. Снимите передние колеса и отсоедините их приводы от поворотных кулаков, выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц колес (подробнее см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

25. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник от вывода датчика контрольной лампы давления масла в двигателе (датчик расположен под масляным фильтром).

26. Отверните четыре гайки крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику (показаны две, остальные расположены симметрично).

27. Подложите деревянные опорные бруски под подрамник и осторожно опустите автомобиль так, чтобы подрамник лег на бруски. Отверните четыре болта крепления подрамника к кузову и.

28. . подняв автомобиль, снимите с него силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач) в сборе с подрамником.

29. Если необходимо снять коробку передач, отверните болт и гайку крепления стартера и.

30. . гайку, расположенную рядом с кронштейном приемной трубы глушителя.

31. Отделите коробку передач от двигателя и снимите ее.

32. Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. Залейте масло в картеры двигателя и коробки передач (если масло при их снятии или разборке было слито), залейте охлаждающую жидкость. Проверьте и при необходимости установите момент зажигания, отрегулируйте приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора (см. подразделы «Замена тяги и регулировка привода воздушной заслонки» и «Замена тяги и регулировка привода дроссельной заслонки»), сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и переключения передач (см. «Регулировка привода переключения передач»).

Ока, двигатель: краткое описание, объем, ремонт

Автомобильные двигатели отличаются друг от друга не только техническими и конструктивными особенностями, но и моделями машин, на которые они, собственно, и устанавливаются. Довольно необычным мотором является двигатель «Оки» — автомобиля, невероятно распространенного и популярного как в советское, так и в настоящее время.

Описание

Автомобиль «Ока» оснащается двигателем на карбюраторной основе четырехтактного типа. Отличительной чертой его конструкции является распределительный вал, размещенный в верхней части мотора.

Двигатель обладает неплохим техническим потенциалом благодаря цилиндрам с рядным расположением. Система охлаждения двигателя представлена жидкостной циркуляцией закрытого типа, благодаря чему функционирование поддерживается в любых климатических условиях. Комбинированная смазочная система двигателя ВАЗ «Ока» обеспечивает бесперебойную работу механизмов и прочих деталей.

Конструкция

Двигатель «Оки» представляет собой видоизмененный мотор от ВАЗ-21083. Вес силового агрегата удалось уменьшить в два раза, благодаря чему обеспечивается высокий КПД и небольшой расход топлива.

Двигатель основан на классическом четырехтактном силовом агрегате, работающем на бензине. Основные особенности — рядное расположение цилиндров и размещение распределительного вала в верхней части, что позволило повысить мощность.

Смазочная система двигателя комбинированная — под давление и разбрызгивание. Использование такой системы обеспечивает постоянное снабжение деталей и механизмов маслом и исключает масляное голодание. Система охлаждения жидкостная, благодаря чему автомобиль не перегревается при высокой температуре окружающей среды.

На сегодняшний день двигатели «Оки» по объему представлены в двух типах:

  • 650 кубических сантиметров;
  • 750 кубических сантиметров.

Обслуживание двигателя

Техническое обслуживание мотора «Оки» включает в себя замену смазочных материалов и регулировку зазоров клапанов.

Для замены моторного масла требуются следующие инструменты:

  • емкость для слива отработанной жидкости;
  • ключ на 17;
  • новое моторное масло;
  • отвертка.

Процедура замены моторного масла

При необходимости смены типа моторного масла в двигателе ВАЗ «Ока» производятся следующие манипуляции:

  • В систему заливается промывочное масло до минимальной отметки, после чего запускается мотор. Проработать в холостом режиме двигатель «Оки» должен в течение 10 минут — за это время жидкость очистит систему и уберет накопившуюся грязь.
  • Промывающая жидкость сливается и производится замена масляного фильтра. Делается это для того, чтобы в новое масло не попала грязь из фильтра.
  • В двигатель на «Оку» новое моторное масло заливается до максимальной отметки. По истечении 10 минут смазочная жидкость при необходимости доливается.

Регулировка зазоров цилиндров

Между стержнем и кулачком клапана в двигателе «Оки» предусмотрен зазор, который компенсирует расширение деталей во время работы. Размер зазора влияет на открытие и закрытие клапана, поэтому за этим необходимо следить каждый день.

Проверка зазора осуществляется только на холодном двигателе «Оки» — все детали в таком случае находятся в стандартном состоянии. Минимальный зазор выпускного клапана должен составлять 0,35 миллиметра, впускного клапана — 0,2 миллиметра. При несоблюдении данных параметров наблюдается нестабильная работа двигателя «Оки».

Счет клапанов осуществляется от распределительного вала: выпускными являются первый и четвертый клапаны, впускными — второй и третий. Регулировка клапанов может проводиться в любой последовательности — соблюдать порядок нет необходимости.

Возможные неисправности двигателя

Владельцы автомобилей «Ока» с двигателями объемом 650 кубических сантиметров чаще всего сталкиваются с вибрацией и повышенным шумом при работе. Причиной этого являются балансирные валы, шум от которых проявляется при прогреве мотора. Несмотря на то что многие автовладельцы, столкнувшиеся с такой проблемой, пытаются осуществить ремонт двигателя «Оки», такой уровень шума считается нормальным.

Увеличенные зазоры клапанов также могут стать причиной появления дополнительного шума. Устраняются они регулировкой клапанов. Причина вибрации конструктивная и объясняется наличием только двух поршней, рабочий ход которых составляет 2 оборота коленвала, соответственно, один поршень в процессе работы проворачивает коленвал на 360 о .

Деформация прокладки ГБЦ

Основная причина прогара прокладки — неточность размеров прокладок, изготавливаемых на заводе, и неправильная затяжка головки блока, что приводит к неполному обжатию прокладки. При ремонте двигателя «Оки» повторно использовать уплотняющий элемент запрещается — прокладка обязательно должна быть заменена, при этом особое внимание должно уделяться ее качеству, поскольку детали с задирами и прочими дефектами устанавливать не стоит.

Сложности с запуском

Причиной сложного запуска мотора «Оки» объемом 750 кубических сантиметров является компоновка моторного отсека и диафрагма топливного насоса. В полостях насоса образуются топливные пары под воздействием высоких рабочих температур блока двигателя, что приводит к проблемам с запуском, поскольку силовой агрегат не рассчитан на перекачивание газообразной среды.

Устранить такую неисправность можно довольно просто — достаточно разместить на корпусе насоса влажную тряпку. Таких мер достаточно для того, чтобы доехать до ближайшего СТО и произвести замену диафрагмы.

Читать еще:  Без дмрв двигатель не заводится

Отсутствие искры

Искра в цилиндрах двигателя «Оки» образуется посредством катушки зажигания по бесконтактной схеме. Катушка расположена в моторном отсеке таким образом, что при прохождении автомобилем луж на нее может попадать вода, что приводит к ее отказу, невозможности повысить напряжение и запустить двигатель.

Система охлаждения

Неисправности системы охлаждения стандартны для всех двигателей ВАЗ. Чаще всего автовладельцам приходится сталкиваться с перегревом двигателя из-за отказа помпы ввиду ее низкого качества. Аналогичная проблема с термостатом. Возникшие неисправности устраняются только заменой всех элементов.

Проблемы с электроникой

Чаще всего из строя выходят электронные датчики, причиной чего становится низкое качество российской автомобильной электроники в целом и плохой монтаж самих датчиков на двигатели.

Тюнинг двигателя

Многие автовладельцы для повышения технических характеристик, мощности и проходимости прибегают к тюнингу двигателя. Спектр соответствующих процедур весьма широк и может выполняться автолюбителем самостоятельно при наличии определенного инструментария и опыта.

Тюнинг двигателя автомобиля «Ока» включает в себя следующие процедуры:

  1. Замена воздушного фильтра и головки блока цилиндров, карбюратора и распределительного вала. Перечисленные работы представляют собой минимум, который входит в первый этап тюнинга.
  2. Двигатели, устанавливаемые на автомобили «Ока», отличаются небольшим объемом, что исправить невозможно. Единственный выход — установка другого силового агрегата, однако данная процедура затратная и трудоемкая. Можно прибегнуть к чип-тюнингу, который позволяет повысить компрессию и крутящий момент, снизив при этом расход топлива.
  3. Некоторые специалисты рекомендуют проводить шлифовку толкателя, коллектора и распределительного вала. Такие работы позволяют повысить мощность двигателя и сделать его работу бесперебойной.

Нюансы сборки двигателя

При сборке мотора «Оки» необходимо обращать внимание на некоторые нюансы:

  • При сборке двигателя обязательно меняются расходные материалы — прокладки клапанной крышки, поддона, ГБЦ, выпускных труб.
  • Болты головки блока цилиндров затягиваются в определенной последовательности.
  • В конце проводится регулировка двигателя: совмещаются метки распредвала и коленвала, проверяются тепловые зазоры и натягиваются приводные ремни. Расположение меток распредвала и коленвала можно посмотреть на фото двигателя «Оки» в руководстве по эксплуатации.

Стоимость двигателя

Приобрести б/у мотор автомобиля «Ока» можно за небольшую сумму — от 6 до 20 тысяч рублей. Новый двигатель обойдется в два-три раза дороже — порядка 50 тысяч рублей. Минимальная цена автомобиля «Ока» в базовой комплектации составляет двести шестьдесят тысяч рублей. Приобретать машину лучше всего в салонах официальных дилеров, поскольку в сторонних магазинах стоимость может варьироваться.

Автомобиль «Ока» — неплохое транспортное средство, оснащаемое надежным двигателем средней мощности, ремонт и техническое обслуживание которого не потребуют от автовладельца значительных капиталовложений.

✅ Как снять двигатель с оки без коробки – avtoarsenal54.ru

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».

В целом, снятие двигателя с «Оки» — операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

  • Набор рожковых ключей и головки с воротками;
  • Отвертки;
  • Монтировка;
  • Деревянные бруски;
  • Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие и установка двигателя ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.
Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

5. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки карбюратора (см. «Замена и регулировка тяги привода воздушной заслонки») и.

6. тягу привода дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка тяги привода дроссельной заслонки»).

7. Снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания.

8. Отсоедините провода высокого напряжения от выводов катушки зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи топлива на входном штуцере топливного насоса и отсоедините шланг от топливного насоса.

10. Отсоедините колодку с проводами системы зажигания от датчика момента искрообразования, отжав пружинную защелку.

11. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Ослабьте затяжку хомутов шлангов и отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков отвода охлаждающей жидкости и термостата.

13. Отсоедините трос привода спидометра от привода на коробке передач.

14. Отверните гайку крепления и снимите «массовый» провод со шпильки картера коробки передач.

15. Отсоедините провода от тягового реле стартера.

16. Отсоедините от рычага выключения сцепления трос привода и выведите его из кронштейна на картере коробки передач (см. «Замена троса привода сцепления»).

17. Снимите защитный колпачок, отверните гайку вывода «30» генератора и отсоедините провода от генератора.

18. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков отопителя.

19. Снимите соединительную колодку с выключателя света заднего хода на коробке передач.

20. Отверните гайку стяжного болта хомута соединения приемной трубы и дополнительного глушителя (резонатора).

21. Разожмите большой отверткой хомут и сдвиньте его по трубе в сторону резонатора.

22. Разожмите отверткой соединение трубы и резонатора, отсоедините трубу резонатора от приемной трубы глушителя.

23. Отсоедините тягу привода переключения передач и реактивную тягу от коробки передач (подробнее см. «Снятие и установка коробки передач).

24. Снимите передние колеса и отсоедините их приводы от поворотных кулаков, выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц колес (подробнее см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

25. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник от вывода датчика контрольной лампы давления масла в двигателе (датчик расположен под масляным фильтром).

26. Отверните четыре гайки крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику (показаны две, остальные расположены симметрично).

27. Подложите деревянные опорные бруски под подрамник и осторожно опустите автомобиль так, чтобы подрамник лег на бруски. Отверните четыре болта крепления подрамника к кузову и.

28. . подняв автомобиль, снимите с него силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач) в сборе с подрамником.

29. Если необходимо снять коробку передач, отверните болт и гайку крепления стартера и.

30. . гайку, расположенную рядом с кронштейном приемной трубы глушителя.

31. Отделите коробку передач от двигателя и снимите ее.

32. Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. Залейте масло в картеры двигателя и коробки передач (если масло при их снятии или разборке было слито), залейте охлаждающую жидкость. Проверьте и при необходимости установите момент зажигания, отрегулируйте приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора (см. подразделы «Замена тяги и регулировка привода воздушной заслонки» и «Замена тяги и регулировка привода дроссельной заслонки»), сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и переключения передач (см. «Регулировка привода переключения передач»).

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

  • давления масла,
  • температуры ОЖ,
  • электромагнитного клапана карбюратора,
  • датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Читать еще:  Двигатель sqr481fc технические характеристики
1. Снятие патрубка2. Снятие патрубка системы отопителя3. Отключение датчика давления масла
4. Снятие датчика ОЖ5. Снятие электромагнитного клапана6. Датчик момента искрообразования

Также понадобится отсоединить:

  • топливный патрубок с бензонасоса,
  • шланг вакуумного усилителя тормозов,
  • корпус воздушного фильтра с карбюратора,
  • от самого карбюратора – тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

  1. Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
  2. сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
  3. Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
  4. Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

17. Снятие передней опоры двигателя18. Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт19. Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок
20. Головкой на «17» откручиваем 3 болта крепления кронштейна21. Болты крепления кронштейна в снятом состоянии22. Вынимаем кронштейн с опорой

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

23. Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт24. Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры25. Снимаем заднюю опору

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе
Демонтаж левой опоры крепления двигателя

27. Подкладываем брусок28. Ключом на «13» отворачиваем гайки крепежа

кронштейна левой опоры к КПП

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Видео — как снять двигатель

Прежде чем рассуждать о будущем, неплохо бы вспомнить прошлое. Тем более что далеко ходить не придется — Ока появилась на свет немногим раньше, чем рухнул СССР.

1988 год

На Волжском автозаводе начинается производство нового микролитражного автомобиля ВАЗ-1111 Ока, ранее разрабатывавшегося на Серпуховском автомобильном заводе с 70-х годов. Автомобиль отличается достаточно современной для своего времени внешностью, простым в эксплуатации и ремонте двухцилиндровым карбюраторным двигателем объемом 0.65 л (с уполовиненным блоком цилиндров от «восьмерочного» 1.3), двухконтурной системой тормозов, малым расходом топлива и демократичной ценой.

Производство автомобиля параллельно стартует на Серпуховском автомобильном заводе и Заводе малолитражных автомобилей в Набережных Челнах.

Я так понял, это возможно на гладком месте без разного рода подъемников и т.д., если мотор без головы уже? Сам вроде должен его достать или вдвоем с кем-то? А дальше уже снимать поддон, поршня, везтина расточку, может к Михалыч и т.д. его даже на метро на хозяйственной тележке можно, если я правильно понял? Все одно лучше чем буксировать машину куда нибудь.

Кто-нибудь такое проделывал уже?

Да зафигом ему лебедка-то? К дереву её чтоле цеплять? Жил бы человек на севере, я давно б подъехал да и выдернули бы сердце.

— Всё не так плохо, всё гораздо хуже.

Тем более, что все соседи сразу к рациям бросяцца. . и начнут шифровки-доносы участковому отбивать «Дело нечисто! Снимает двигатель! Срочно проверить документы!» и т.п.

Точное место где моя Окушка стоит сейчас

Вот примерно так и планирую только там не киргизы а молодежь, которая из нескольких утильных копеек или таврий одну собирает, раскрашивает шашечками и лампочками и катается иногда

Технические характеристики двигателя Оки

Двигатель Ока в одноименном автомобиле является самым малолитражным из всех моторов. Комплектовалось транспортное средство отечественными силовыми агрегатами и китайскими. Но последние устанавливались на ту модель автомобиля, который сошел с конвейера китайского производства. Так как всего существовало три модификации машин под названием ОКА: это серии 1111 и 11113. 16-ая серия создавалась на заводе в Китае.

  1. Технические характеристики двигателя Ока
  2. Расход топлива
  3. Устройство двигателя Ока
  4. Блок цилиндров
  5. Цилиндро-поршневая группа
  6. Недостатки, поломки и проблемы двигателя
  7. Цена нового и контрактного двигателя
  8. Заключение

Технические характеристики двигателя Ока

Двигатели 11113 Ока имели объем в 0,6, 0,7 и 1 литр. Мощность силовых агрегатов начиналась от 30 лошадок и заканчивалась на 53 лошадиных силах. Однако и вес самого автомобиля не требовал установки объемистого мотора. Транспортное средство компактное и маленькое по размерам. Подходит для покупки молодежью, если нет финансов на более мощный автомобиль, и людьми с ограниченными возможностями.

А теперь посмотрим на технические характеристики движка от авто ОКА. Они даны ниже в таблице.

ХарактеристикаОбозначение
МодификацияВАЗ 1111
Вид движкаЧетырехтактный, карбюраторный
Как располагаются цилиндрыВ ряд
Диаметр одного из цилиндров в мм76
Ход поршня в устройстве71 мм
Полный объем мотора649 куб.см
Сжатие9,9
Мощь29,3 лошадок
ЗажиганиеБесконтактное
Тип топливаАИ 92 или АИ 95
Масса63 кг
Потребление топлива в смешанном цикле езды3,9 л
Объем масла2 л
ЭкоклассЕвро 0

Внимание! Есть и другие модели движка Ока, характеристики на них будут отличаться. Например, внешний вид силовых агрегатов ВАЗ 1111 и ВАЗ11113 одинаковый. Но диаметр цилиндра увеличен до 81 мм, установлена дополнительная охлаждающая система. Производитель увеличил толщину стенок между цилиндрами.

Расход топлива

Расход топлива в моторе Ока является самым маленьким по сравнению с остальными двигателями транспортных средств. В смешанном режиме составляет немногим больше трех с половиной литров на 100 километров, а при движении по трассе есть не более трешки.

При езде по городу с частыми остановками, перекрестками, пешеходными дорожками, где нужно останавливаться и пропускать людей, ждать пока не загорится зеленый свет, расход горючего увеличивается до 4 литров на сто километров.

Внимание! Тюнинговать двигатель для нароста мощностей не имеет смысла. Максимально прирост мощностей после перепрошивки мозгов движка может дать десять процентов. Для 30 лошадиных сил 10 процентов – это не целесообразно.

Устройство двигателя Ока

Давайте теперь разберем устройство и принцип работы двигателя Ока. Посмотрим из чего делают блок цилиндров и ГБЦ такого легкого мотора. Заглянем внутрь силового агрегата и узнаем, как он может потреблять так мало топлива.

Блок цилиндров

Защита двигателя модели ВАЗ 11113 не предусмотрена производителем. Поэтому мотор фиксируется на подрамнике. Несмотря на легкий вес всего движка, поддон его вылит из чугуна. А по всей конструкции проходят каналы охлаждения. Это своего рода рубашка для циркуляции охлаждайки.

Силовой агрегат двухцилиндровый. Снизу вы найдете три опоры для коренных шеек. Когда делают двигатель на заводе, то обработку опор проводят вместе с крышками. Каждой опоре соответствует своя крышка. Поэтому менять их нельзя во время ремонта силового агрегата. Ориентируйтесь по меткам, которые есть на крышках и на опоре.

Если установить не ту крышку на опору, то возможен разрыв коленчатого вала при заведенном двигателе. Распределительный вал находится сверху. Он управляет работой четырех клапанов. На каждый цилиндр приходится по два клапана:

  • впускной и выпускной;
  • впускной и выпускной.

ГБЦ полностью отлита из алюминиевого сплава. В ней специально изготовлены три постели для распределительного вала. Они закрыты крышками. У данного распределительного вала нет подшипников. Поэтому во время износа опор движка следует заменять полностью головку блока цилиндров.

Клапаны впускные на двигателе модели ВАЗ 1111 имеют наибольший диаметр, чем выпускные. Такое строение способствует лучше наполняемости горюче-воздушной смесью цилиндров.

Головка блока цилиндров крепится к БЦ с помощью шести болтов. При затяжке опытные механики рекомендуют закручивать их крест-накрест. Таким образом вы избежите перекоса головки блока цилиндров двигателя Ока.

Газораспределительный механизм создан тоже из чугуна. Изготовителем тщательно обработаны кулачки и шейки. Распределительный вал приводится в действие с помощью специальной помпы. С задней стороны вакуумного насоса устанавливается эксцентрик для обеспечения правильной работы распределительного вала.

Читать еще:  Экономичность работы двигателя это

Тепловые зазоры клапанов регулируются специальными шайбами. Делается эта процедура вручную каждые 100 тысяч километров.

Регулировка зазоров производится как самостоятельно автовладельцем, так и в сервис-центре опытным механиком. Процедура проводится только на холодном моторе. Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Демонтируют воздушный фильтр.
  2. Карбюратор накрывают тряпкой.
  3. Снимают крышку ГБЦ.
  4. Проворачивают коленвал. Чтобы сделать этот процесс легким, включают первую передачу и снимают свечу первого цилиндра.
  5. Посмотреть совпадает ли метка шкива генератора и передней крышки.
  6. Промеривают тепловой зазор.
  7. Закрепляют на крышке прибор.
  8. Надевают шайбы и прокручивают их.
  9. Давят на рычаг и топят толкатель.
  10. Фиксатором делают фиксацию распредвала.
  11. Снимают регулировочную шайбу.
  12. Устанавливают новую в толкатель и повторяют все действия в обратном порядке. Предварительно высчитывают толщину нужной шайбы.
  13. Проворачивают коленвал и регулируют тепловой зазор.
  14. Собирают движок.

Коленчатый вал отливается из чугуна с примесью магния. Он состоит из трех коренных шеек и двух шатунных. Щеки валов – 4 штуки. Они служат противовесами, а также снижают вибрацию двигателя Ока при работе.

Передняя часть коленчатого вала сделана так, чтобы поместить в нее шестеренку привода газораспределительного механизма, а шкив приводной от генератора. Фланец для крепления маховика находится с задней стороны. Здесь же располагается и шестеренка уравновешивающих валов, к которым крепится маховик.

Внимание! Маховик при износе зубьев одной стороны можно перевернуть, чтобы использовать другую часть зубьев. Уравновешивающие валы снижают вибрацию двигателя.

Цилиндро-поршневая группа

Поршни отлиты из жаростойкого материала. Этот цилиндр дополнительного подвергают обработке высокой температурой. Дно у устройства полностью пластиковое. Такие цилиндры называют еще втыковыми.

Колец всего три. Два компрессионных и одно – маслосъемное. Первые кольца создают герметичность в камере сгорания двигателя модели ВАЗ 1111. Они также участвуют в теплоотводе. Например, они передают тепло от верхней части цилиндра на стенки.

У маслосъемного кольца имеется специальный расширитель. Он дает возможность увеличивать площадь кольца и соприкасаться со стенками.

Давайте посмотрим на модификации двигателя Ока.

  • 1111. Это первая модель мотора. Его создали поделив двигатель ВАЗ 2108 на две части. Объем 650 кубических сантиметров. Рассматривая моторы от Оки, его берут за пример, что я и сделал выше;
  • 11113. Его создали доработав первую модель. Двигатель стал чуть мощнее. Несмотря на увеличенную мощь он стал более горячим, а класс экологических норм остался прежним – евро 0.

А теперь поговорим о недостатках двигателя Оки.

Недостатки, поломки и проблемы двигателя

К недостаткам силового агрегата Ока относят следующие неисправности:

  • прогорает прокладка ГБЦ. Так происходит из-за того, что еще на заводе неправильно затягивают прокладку. Получается, что прокладка неправильно обжата. Поэтому во время ремонта полностью меняют резину-уплотнитель. При замене этого элемента обращают внимание на появление задиров. Если такие появились, то лучше тоже заменить уплотнительный элемент, чтобы не допустить в будущем повторного ремонта;
  • с трудом запускается двигатель на горячую. Слабая диафрагма топливного насоса. Да и комплектация движка приводит к постоянному скапливанию паров в полостях помпы. А газообразная среда не может быть перекачена насосом, поэтому движку трудно завестись на горячую;
  • потеря искры. Теряется искра из-за попадания воды, которое допускает расположение катушки зажигания во время поездок по лужам. Происходит отказ устройства, которое повышает напряжение. Машину невозможно завести;
  • дрожание рычага коробки передач. Эта неисправность возникает из-за износившихся подушек крепления силового агрегата;
  • движок стучит. Эта проблема преследует китайские двигатели Ока. Это значит, что в моторе совсем не отрегулированы клапана;
  • мотор постоянно перегревается, даже в зимнюю пору. Перегрев происходит из-за отказавшей системы охлаждения. Требуется заменить термостат или насос, который перекачивает охлаждайку.

Распределительный вал и коленчатый вал более надежны. Хотя и они временами выходят из строя. Главное соблюдать время технического обслуживания.

Сервисное обслуживание проводят через каждые пятнадцать тысяч километров. Во время прохождения То меняют масло, используют в основном синтетическое. Потому что оно более надежное. Если же в силовой агрегат заливали полусинтетику, то меняют смазку уже через 8 тысяч километров. Так как оно быстро теряет свои свойства в отличие от синтетики.

Через 50 тысяч километров необходимо заменить охлаждайку. А зазоры клапанов регулировать нужно каждые 30 тысяч километров.

Цена нового и контрактного двигателя

Двигатель на Оку вы найдете в сервисных мастерских по цене от 5 тысяч рублей. Силовой агрегат в отличном состоянии можно будет купить за 20 тысяч рублей. Также в продаже можно найти и тюнингованные моторы. Но обычно подобные движки долго не живут, так как быстро вырабатывают свой жизненный ресурс.

Заключение

Вместо описанных моделей двигателей у автомашины Ока устанавливали корейские моторы. Серия была запущена в 2004 году, но в массовое производство не пошла. С 2007 по 2008 пытались ставить трехцилиндровый силовой агрегат, но эксперименты также были закончены через год. Поэтому основными движками для Оки до сих пор является ВАЗ 1111 и 11113.

сколько стоит восстановить ОКУ

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    сколько стоит восстановить ОКУ

    Хочу купить дешевую ОКУ и восстановить до рабочего состояния, использовать для путешествий.
    К восстановлению я понимаю все технические узлы: капиталка двигателя, ремонтзамена навесных агрегатов, коробки, подвески.
    Если машину брать в хорошем состоянии, не вижу смысла, нужно в любом случаи все это переделывать.
    Во сколько может обойтись восстановление ?

    машина в самый раз для такого дела))

    Во дворе Ока стоит . На ходу . Хозяину нах не нужна . Думаю , продают .

    Нет зав гар, ты не прав, 13372.47 рубля. Все посчитал до сотых рубля.

    покупай 2 и собирай из них одну.

    У сестры ока стоит, 2002 год, тоже не особо нужна. С движком точно все в порядке

    Да они сейчас никому не нужны . Молодежь не сядет ( уж лучше девятка или Марк2 древний ) . А старики тоже УЖЕ не сядут .

    Да ничё- у нас разный возраст на таких ездит.

    владею Эскудо и смогу сориентировать, взяв убитый Эскудо, сколько будет стоить привести его в порядок.
    Приведу пример условно работа+запчасти: выбирать Эскудо экономичнее с G16 или G20 двигателем. Замена ГРМ на 20-ом стоил около 25 тыс. руб, капиталка в среднем 25-50 тыщ. На 16-й двигатель обычно бывает немного дешевле. Генератор, стартер если работает, то и будет работать, перебрать, почистить. С коробкой и раздаткой обычно проблем нет. Но можно попасть на ремонт передней подвески. Самое дорогое это наверное шаровые (орегинал 10 тыщ штука, нужно 2), ремонт рулевой рейки, как бы считаю не кретично, можно подливать если немного, контракт стоит около 15 тыщ. Стоики перед около 5 тыщ штука. Зад подвески стоит копейки (от жигулей, волги). и т.п.

    ничего сложного в подсчете и сориентировать по стоимости, кто владел несколько лет Окой. В ней все проще.
    Речь идет, больше о скрытых проблемах и нюансах.

    Последний раз редактировалось Sio54; 09.01.2015 в 22:33 .

    Так понятней,Оки в пользовании не было ,а вот по вопросам приобретения зипа,можно проехать в магазин и переговорить с продавцом,что есть в наличии и по какой цене.Найди в разделе Путешествия,ребят , которые колесили на оке по всему бывшему Союзу,чиркни им в личку, думаю о всех болячка расскажут,ибо опыт огромен.

    Последний раз редактировалось денис ден; 09.01.2015 в 23:08 .

    Марк это конечно круто, но у окаи тоже свои ништяки есть. При качественной работе можно и в правду добиться неплохой экономии финансов. А то что она в колеею не влазит в городском потоке это даже плюс. Вот только колёсики побольше надо. Яб сел, спилил бы к чёрту крышу. Покрасил в жёлто зелёный и радовался бы жизни протискиваясь через ряды скучающих в пробке )
    Ну, а если зимой ей будет холодно ей можно занести домой.

    владею Эскудо и смогу сориентировать, взяв убитый Эскудо, сколько будет стоить привести его в порядок.
    Приведу пример условно работа+запчасти: выбирать Эскудо экономичнее с G16 или G20 двигателем. Замена ГРМ на 20-ом стоил около 25 тыс. руб, капиталка в среднем 25-50 тыщ. На 16-й двигатель обычно бывает немного дешевле. Генератор, стартер если работает, то и будет работать, перебрать, почистить. С коробкой и раздаткой обычно проблем нет. Но можно попасть на ремонт передней подвески. Самое дорогое это наверное шаровые (орегинал 10 тыщ штука, нужно 2), ремонт рулевой рейки, как бы считаю не кретично, можно подливать если немного, контракт стоит около 15 тыщ. Стоики перед около 5 тыщ штука. Зад подвески стоит копейки (от жигулей, волги). и т.п.

    ничего сложного в подсчете и сориентировать по стоимости, кто владел несколько лет Окой. В ней все проще.
    Речь идет, больше о скрытых проблемах и нюансах.

    у нас начальник в свой эскудо умудрился 250 тыр похоронить за год.коробка,редуктор,вся подвеска.2 пружины были лопнувшие.редуктор ждал 2 месяца.сначала прислали,оказалось там кол-во зубьев другое.ну он богатый человек,для него это копейки.эскудо содержит как замену джипу своему,если тот сломается.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector