Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При какой температуре загорается контрольная лампа

При какой температуре загорается контрольная лампа

Автомобильная панель приборов с каждым годом становится все сложнее, и на ней появляется все больше различных значков, сигнализирующих водителю о той или иной неисправности. При этом значок охлаждающей жидкости не относится к числу новых, и контролировать параметр охлаждения производители автомобилей предлагают водителям давно. На это есть причины – поддержание верной температуры в двигателе необходимо, чтобы не ухудшились его тяговые характеристики. Кроме того, излишне охлажденный или перегретый двигатель несет опасность для отдельных агрегатов, которые могут выйти из строя, и их ремонт обойдется в немалую сумму.

Как должна работать лампочка охлаждающей жидкости

Как и большинство индикаторов на панели приборов, лампочка охлаждающей жидкости при верной работе агрегатов и отсутствии проблем с охлаждением ДВС, выключена при заведенном моторе.

Она должна загораться в момент старта двигателя, тем самым компьютерная система автомобиля сверяет наличие связи между температурными датчиками и лампочкой на панели приборов. Если лампочка после старта мотора спустя 2-5 секунд погасла, значит, система прошла диагностику, и никаких разрывов или проблем в цепи между индикатором и датчиками не обнаружено. В том случае, когда лампочка охлаждающей жидкости не загорается при старте двигателя, следует искать неисправность непосредственно в индикаторе. Не исключено, что лампочка (светодиод) перегорела.

Если после старта двигателя лампочка охлаждающей жидкости на панели приборов автомобиля продолжает гореть, значит, имеются проблемы с датчиком или цепью, и информация к индикатору не поступает. Также подобная индикация может сигнализировать о проблеме с одним или несколькими элементами системы охлаждения мотора.

Обратите внимание: Современные автомобили имеют продвинутую систему индикации на панели приборов, и лампочки могут работать в нескольких режимах. Производители автомобилей часто пользуются подобной возможностью для индикатора охлаждающей жидкости, и он загорается красным в момент перегрева или синим при излишнем охлаждении.

Почему горит лампочка охлаждающей жидкости

Как было сказано выше, индикация о проблеме в охлаждающей системе автомобиля загорается при повышенной или пониженной температуре двигателя, то есть при любом отклонении от номинального температурного режима. Чаще всего лампочка сигнализирует о недостатке в баке охлаждающей жидкости и необходимости ее в срочном порядке долить. Смешивать антифриз можно не всегда, и следует ответственно подходить к выбору охлаждающей жидкости для автомобиля.

Важно: Если индикатор охлаждающей жидкости загорелся на горячем двигателе, ни в коем случае не доливайте сразу антифриз. Мотору необходимо дать время остыть, иначе перепад температуры между горячими элементами двигателя и охлаждающей жидкостью приведет к появлению трещин в головке блока цилиндров.

При этом лампочка охлаждающей жидкости может гореть на панели приборов не только в том случае, когда имеются проблемы с антифризом. Возможно, что неисправен один из элементов охлаждающей системы, и выявить проблему наиболее точно можно с помощью электронного диагностического оборудования в сервисе.

Что делать если загорелась лампочка охлаждающей жидкости в дороге

Проблема с охлаждением двигателя чаще всего появляется именно во время движения автомобиля, когда мотор работает на различных нагрузках в течение продолжительного периода времени. Охлаждение может перестать справляться с нагревом, и в таком случае у водителя загорится соответствующая лампочка. Если индикатор охлаждающей жидкости загорелся при движении автомобиля, необходимо сделать следующее:

  1. Включить систему отопления автомобиля до тех пор, пока не будет найдено место, чтобы остановиться. При включении отопления часть тепла отводится от мотора, тем самым водитель организует дополнительное охлаждение;
  2. Далее необходимо остановиться, но не выключать двигатель. Откройте капот и убедитесь, что вентилятор работает в штатном режиме. Если он не крутится – проблема найдена, и необходимо определить причину, по которой он вышел из строя;
  3. Убедившись, что вентилятор исправен, выключите двигатель и дотроньтесь до радиатора. Если он холодный, значит, мог выйти из строя термостат. Когда радиатор слегка теплый, проблему следует искать в нем или помпе;
  4. Проверьте натяжение ремней;
  5. При необходимости долейте охлаждающую жидкость (но не в горячий двигатель!).

Если по первичным признакам обнаружить проблему, из-за которой загорелась лампочка охлаждающей жидкости, не получилось, необходимо завести двигатель и без резких ускорений добраться до ближайшего сервисного центра или площадки, где имеется диагностическое оборудование.

Почему необходимо реагировать на лампочку охлаждающей жидкости

На приборной панели автомобиля имеется масса различных индикаторов, часть из которых можно проигнорировать и заняться устранением возникшей неисправности чуть позже. Данное утверждение явно не относится к индикации охлаждающей жидкости на панели приборов автомобиля.

При перегреве двигатель рискует получить серьезные неисправности, ремонт которых заставит водителя раскошелиться. В частности, при работе мотора на повышенных температурах, могут деформироваться детали цилиндро-поршневой группы, системы охлаждения и смазки. При возникновении трещин на стенках цилиндрах, разрыве поршневых колец или «клине» двигателя ремонт обойдется недешево.

Если автомобильный мотор излишне охлаждается, данная проблема может стать причиной понижения мощности двигателя в результате проблем с образованием топливной смеси. Это приведет не только к потере динамических характеристик, но и ускоренному износу ряда агрегатов.

(432 голос., средний: 4,53 из 5)

Opel Astra J, термостат и скоропалительные выводы при диагностике

Говорить мы будем сегодня об Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16LET. Краткая история злоключений изложена ниже. Еще ниже приведены фотографии для визуализации предмета разговора.

Термостат — одно из больных мест автомобилей марки Опель.
Об этом новоявленный владелец какой-нибудь Астры узнает через пару месяцев после приобретения. Не стала исключением и рассматриваемая машина. Термостат потек в аккурат через месяц после покупки. Через это он был оперативно заменен по гарантии и примерно на год забыт. Пока не пришла новая проблема. Периодически на панели загорался текст типа «Пришло время техобслуживания» (это плевок в сторону GM, которые не смогли подобрать более адекватного перевода), после чего на максимальной скорости включался вентилятор охлаждения двигателя. Это было более-менее терпимо в теплые дни, но с наступлением зимы эта жажда прохлады начала несколько раздражать. И в гугль посыпались запросы.

Самым первым ответом из гугля было «ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости». Рецептом лечения была замена этого датчика. Каталоги довольно быстро выдали номер датчика, магазины озвучили стоимость в районе 300 рублей, поэтому уже через пару дней датчик был у меня в руках.

Датчик этот вставляется в корпус термостата и фиксируется скобой. При демонтаже скобы были отломаны «усики», удерживающие эту скобу. Виной всему не только кривые руки исполнителя, но и хрупкость корпуса термостата — он выполнен из пластмассы.
Терять было уже нечего, и новый датчик был зафиксирован герметиком. Впрочем, облегчения это не дало — ошибка снова возникла буквально через полдня.

Читать еще:  402 двигатель как ставит поршня

Теперь гугль был допрошен более подробно, и дал следующие показания:

— термостат в Astra J очень умный и управляется электронно. Конкретнее — в него встроен нагревательный элемент. Блок управления при необходимости подает напряжение нужного уровня, термостат открывается до нужной степени, несмотря на то, что охлаждающая жидкость еще не достигла температуры, которая необходима для «естественного» открытия термостата. Это позволяет более гибко управлять циркуляцией охлаждающей жидкости;

— ошибка может возникать как по датчику температуры, так и по подогреву термостата. То есть, сопротивление цепи подогрева термостата мониторится блоком управления, и в случае его выхода за какие-то пределы — формируется ошибка. Вентилятор включается, надо полагать, на всякий случай. Код ошибки запросто считывается дилерским сканером. Но по накопленной статистике — проблемы с датчиком температуры более актуальны для Astra H, для Astra J чаще встречается именно ошибка по цепи подогрева.

Исходя из того, что версию с датчиком температуры я уже невольно проверил, оставалось только заменять термостат. А учитывая повреждения, нанесенные при замене датчика, надо менять еще и его корпус.
Здесь выяснился еще один интересный момент. Как известно, у Астры есть единокровный брат — Chevrolet Cruze. Термостаты там используются практически одинаковые, разница только в одном — у «крузовского» корпус металлический. Это визуально. А эксплуатационно — пока ни не было замечено нареканий на крузовский термостат, установленный на Астру.

В итоге, мероприятие обошлось в 6001 рубль — именно столько стоил самый дешевый термостат с корпусом на начало 2014 года. Код его 55564890. Если бы не нужен был корпус — было бы

2000 рублей. Итого полчаса размышлений и сбора информации (точнее, нежелание эти полчаса потратить) обошлись в 4000 рублей (+300 рублей за датчик).

О самом термостате. В сборе опелевский (штатный) термостат выглядит так.
На фотографии он повернут к нам той стороной, которая прилегает к блоку цилиндров. Поблескивающая латунью штуковина — это как раз рабочая часть датчика температуры. Отдельно лежащая скоба — как раз предназначена для фиксации этого датчика. Патрубок справа — на радиатор. Собственно, патрубок — это конструктивно термостат в корпусе, правая часть, как можно видеть, прикручена болтами. При этом «термостат в корпусе» и «корпус термостата» по каталогам — разные детали, ниже все наглядно покажу.

Этот же термостат в сборе под другими ракурсами:

Так выглядит датчик температуры, который я ошибочно приговорил первым:

Так он фиксируется в корпусе термостата. Можно увидеть, что именно было отломано умелыми руками мастера:

Теперь еще раз о том, что такое «корпус термостата», «термостат в сборе», «термостат в корпусе». Терминологическая путаница вызвана тем, что до определенного времени практически на всех машинах термостат выглядел примерно так:

То есть, это подпружиненный клапан, который при изменении температуры открывался. На современных машинах этот клапан конструктивно объединен с патрубком, идущим к радиатору. Этот же патрубок является корпусом термостата. Это, в принципе, удобно — если судить с точки зрения удобства обслуживания. Надо полагать, при производстве автомобиля это тоже плюс. В итоге, современный термостат чаще всего выглядит так (это уже наш обсуждаемый герой):

Сбоку торчит разъем того самого подогрева:

Вот так выглядит оставшаяся часть — корпус, который, по сути, служит этакой «распределительной коробкой», если прибегать к электротехническим терминам:

Крепится термостат к корпусу четырьмя болтами с головкой типа «внутренний торкс» или «внутренняя звездочка». Короче, нужен ключ, обозначаемый как «E10».

Собственно, в бюджетном варианте замены термостата (когда профессионалами своего дела не нарушена целостность корпуса термостата) заменяется только сам термостат, показанный двумя фотографиями выше.
Еще раз: «термостат» и «термостат в корпусе» в данном случае являются синонимами. «Корпус термостата» — это коробочка, крепящаяся к двигателю, от которой расходятся шланги системы охлаждения. «Термостат в сборе» — это та «корпус термостата» плюс прикрученный к нему «термостат в корпусе». Маяковский говорил «шершавым языком плаката», а мы — «корявым языком каталога запчастей».

Теперь пару слов о расположении термостата и внешнем виде термостата в сборе от Шевроле Круз. К сожалению, он не был сфотографирован до установки, поэтому все фотографии — с живой машины.
Вот общий вид мотора A16LET:

Справа от самого двигателя мы видим воздуховод впуска, идущий от турбины. Вот прямо под ним находится тот самый термостат. Сменим ракурс:

Вот он, уже ближе. К сожалению, он частично закрыт, но опознать знакомые черты можно. Видно, что сам термостат в металлическом корпусе:

Процедура замены термостата зафиксирована не была, но в целом она малоинтересна — все стандартно, масштабного демонтажа обвязки не требуется, особой специфики нет. Единственное, на что стоит обратить внимание — все пластиковое, поэтому крайне желательно все моменты затяжки контролировать динамометрическим ключом.

Ас выключена высокая температура двигателя

никто не ответит?

ну думаю на -10 ваще оптимал будет

-5 ваще каждые полчаса будет заводица а — 10 если залита полусинтетика то ваще норм

интервал автозавода тоже можно настроить

у нас зимой без разницы -5 или -10 ставить, машина в -40 замерзает за 10 минут, а прогрев если старлайн — не чаще 1 часа, поэтому лучше для двигателя вообще не глушить.
Хотя если есть чехол на машину (зимовал один раз с таким) то ставь на -5 и выключай печку в салоне.
Но по расходу на топливо по любому выходит дешевле в теплом гараже зимовать, в среднем 6-8 т.р/мес.

+еще бензин подорожал +износ повышенный

гараж в наших условиях рулит

пожалей машинку, найди гараж! Окупится сторицей!

в -40 по бензину будет дешевле не выключать авто

Если у вас старлайн, ставь запуск хоть в -5 или -10, в -40 на улице, авто будет заводится 1 раз в час (не чаще но и не реже). При этом потребление бензина при холодном движке намного больше, чем при теплом. Подется богатая смесь и обороты выше.
И еще износ больше, т.к. пока масло нормально разогреется и станет нормально смазывать, двигатель будет работать с масляным голодом.

Читать еще:  Двигатель акл что это

На моей машине — запуск -10, прогрев 30 мин, масло 0W40, утепление.

После установщиков сигналки проверяйте, где установлен датчик температуры двигателя. Часто его прикручивают вместе с сиреной на крыло. Вот тогда запуск будет каждый час. Я установил на головку двигателя. В самые сильные морозы заводится через 3-4 часа. По нынешней погоде за ночь 1 раз, и то не всегда. Время прокрутки стартера установите максимальное. И будет у вас прохладный запуск.

У меня стоит на -4, сингналка пандора масло 0w20

Машина утеплена очень хорошо. Если учитывать что датчик стоит на головке блока, то при достижении температуры блока -4, низ двигателя примерно остывает до -15.

Машину всегда глушу, в -30 остывает до запуска ровно за 4 часа. Итого прогреваю авто только 2 раза в день, обед и вечером перед поездкой.

продвинутая дама однако. учитесь.

У меня Суксид -5С 30мин. утеплен нормально -50 заводится через каждые 4 часа. Двиг в норме. Датчик темп. стоит на крышке головки. А на сервисе установили на чашке стойки, из за этого часто заводится, после трассы ваще кошмар, после глушения заводится повторно. А так каждые 30 мин это сказки, и что ДВС умрет тоже как он умрет от холостого хода в -5С. Тогда бы все ДВС давно умерлию.

правильно говорят смотря где

датчик установлен. у меня на крыле, поэтому -18 20 минут прогрев. сейчас вот например каждые 4 часа заводится.

с мин.затратами — заморозить!

а трансмиссию не жалко?. Двигатель ладно будет теплый, а мосты, а раздатка (если есть), а коробка? в минус 50, отколмотив ночь, ужоссс.

Заливайте в трансмиссию нормальные жидкости (низкотемпературные) и не будет проблем.

нет масел которые не замерзают в минус сорок

До сорока да можно, в минус сорок, (а у нас и минус 57 бывает) масло становится настолько густым, что работает как клей.

полуправда! уже не один год с приятелем юзаем масла Люкви Моли..есть линейка

трансмиссионных масел с низкой температурой замерзания. Заливали в мост и микроавтобус стоял всю ночь без движения при -48 ..на утро думали с места не тронемся, но были приятно удивлены, неторопять и только вперед «раскатали» мост

по любому это убийство машины, ваша раскатка

конечно можно, но насколько сокращяется срок службы узлов и деталей?
Стоит оно того?

серьезно !? сможешь научно доказать с точки металловедения и механики?

MAESTRO, есть АМГ — 10

петр, а если жалко то не ездий

при температуре ниже -30 программирую сигналку на запуск при температуре -5,

с интервалом раз в час. Датчик температуры убрал с двигателя и оставил по салону. Какой прикол садиться в холодную машину с утра!?
При температурах ниже -35 нет смысла эксплуатировать авто с улицы, дешевле на такси передвигаться.

так то здесь почти никто машину в гараж не ставит, да и гаражей особо нет

и все говорят по разному,некоторые что -40 бывает, некоторые максимум -35 бывает. Все машины стоят на улице. А мне страшно. Вот уже 3 дня никуда не выезжаю, а машина не автозапускается, хотя на сигналке стоит -10. Датчик находится в подкапотном пространстве, точно не в двигателе.
И еще волнует вопрос аккумулятора. Если при стабильной температуре допустим -15 -20 машина будет стоять продолжительное время и не работать, то аккум сядет?

Зимой на автозапуске бесполезно. Моя машина выдержала

на улице (прогшрев по автозапуску) до 20 декабря, после пришлось загнать в гараж. » раза промерзал глушак ночью напрочь, и автозапуск не срабатывал. Машину ставил под уклоном, надевал на глушак трубу из пенофола, все равно из-за конденсата глушак промерзает. По деньгам выходило дешевле на автозапуске, 8-10 тыс.руб. в месяц с учетом пробега (Марч литровый), а на гараж только уходило 10 тыс.руб.

понятно. Сделаю как все местные аборигены

буду зимовать на улице. Но они оказывается даже войлок под капотом не ставят. Зато у меня войлок есть.
и все таки «холодный запуск» это при какой температуре? Так никтот и не сказал. И про аккумулятор тоже. А ходовка при -30 думаю выдержить

Рабочая температура двигателя около +90. Всё остальное холодный пуск (:-)))н

больше запутал, чем помог 🙁

делай как все) раз они там так делают значит канает)

потом продашь по весне и на другой приедешь или ты туда на ПМЖ?

приеду на ней же летом

только вот в последнее время начала задумываться. Машину жалко. Как никак Сибирь. Зима все равно холодная. И машины тут на улице зимуют. Ладно дороги здесь хорошие, но я не сказала бы что фонтан. Да все то же самое. Только вот зачем тогда гнать машины из других регионов на продажу? В Якутске машины целее и сохраннее. По крайней мере только тем, что они стоят в теплом гараже.

смотря где датчик стоит. у меня у крыла и если в минус 30 заглушить

то через 30 минут с + 20 темпер упадет до 0, а далее через минут 5-10 будет уже минус 5-7. т.е. в моем случае машина и в минус 30 на улице будет запускать на прогреве минус 10 каждый час. при этом расход будет всяко больше, чем просто на хх, т.к. обороты будут прогревочные.

Это же совсем хорошо. Черт с ними с расходами

так еще раз поясника. имеется в виду температура подкапотного пространства падает, и датчик срабатывает при -10 под крылом. Тогда как температура двигателя будет +20+40?

само сабой. в минус 30 если датчик у крыла, то

когда он говорит, что темпер достиг минус 5 — это не значит что двс тоже достиг минус 5. это значит что под капотом минус 5. у меня даже блок немного теплый бывает, когда датчик говорит минус 5.

ууф! теперь успокоили 🙂

значит совсем хорошо. тем более бензин не так дорого стоит.
Кстати, а что с аккумулятором? Ведь сигнализация потребляет ток, ну и холода играют не в пользу аккумулятора. Стоит ли принудительно заводить машину, чтоб подзарядить аккум?

Читать еще:  Датчик температуры двигателя x25xe

Для зарядки аккумулятора холостых оборотов, как утверждают многие, вряд ли хватит,

-15 оптимал. Я грею только утром. даже в минус 35. правда акум на 131 а/час.

-10 стоит у меня думаю оптимально для двс и акум не мерзнет
-5 слишком часто заводится

старлайн, -9, на 20 минут. Самое оптимальное для Якутии.

-6 под портативным нормик

Датчик на патрубке подачи, -5 в прошлую зиму под сахатентом с 8 утра до 5-6 вечера заводилась раза 3, когда ночевала у подъезда с 6 вечера до 8 утра раза 5 последний завод какраз перед выходом из дома был почти всегда.

Автозапуск -5 на 20 мин. Датчик на патрубок. Китайский тент. Мягкий войлок под капотом. С 20:00 вечера до 10:30 утра по-моему 1 раз завелся. Ночью звук брелка не слышу, может быть 2 раза. Уснул в 2 ночи, до этого времени не запускался. С 11:00 до 18:00 на работе под тентом, по датчику не заводился. Датчик показывал -3. Когда похолодает до -40-50 думаю при -5 за ночь будет запускаться 3-4 раза.

На -10 дохнут многие машины, у кого не синтетика. Особенно субару. Хорошо -5, лучше повыше к плюсу.

Китайская Наташа
Филдер
При самом морозе в туман в конце декабря 2019 г когда за — 45 туман густой стоял
При автозапуске на — 5 температуре двигателя датчик температуры салона показывает минус — 18
Ниже температура салона не опускалась так как срабатывает автозапуск на — 5
За ночь при таком заводилась 4 раза по 20 минут не больше. Таким образом за прошлую зиму гипер расхода бензина не было
Не почувствовал перерасхода денег

ставлю на автозапуск -5, время работы 10 мин., датчик температуры на навесном сверху. Опытным путем определил место установки датчика, чтобы салон не успевал сильно промерзать и авто часто не заводилась. Это вариант без использования «наташи», чтобы не оставлять авто все время заведенной в течении дня, т.к. на ночь есть теплый гараж. Так как если датчик установить на движке, то пока горячий двигатель остынет до -5, салон принимает уличную температуру и замерзает в кал , за 10 мин не прогреется до комфортной. Под «Наташей» не экспериментировал, так как не использую, джип накрывать будет смешно выглядеть.

Поднимается температура, но машина не кипит Помогите разобраться

#1

  • В доску свой
  • 3 218 сообщений
  • Короче ситуация такая.

    Утром завожу машину, чуть прогреваю и еду. Минут через 15-20 стояния в наших пробках начинает подниматься температура, пару раз было, что поднялась до самого верха, но при этом машина не кипит.
    Как только выезжаю из пробки (набираю 60 км) и включаю печку температура приходит в норму и потом весь день всё нормально, хоть пробки, хоть в гору, хоть по трассе.

    Поменял термостат, антифриз. Чуть-чуть подтекает радиатор, но вверху и совсем маленько.

    Машина Ниссан Максима, 90г. 3 литра.

    ЗЫ. Первый раз заметил это дело, после смены антифриза, но потом все пришло в норму. Сегодня опять такая же фигня.

    • Наверх

    #2

    Сообщение отредактировал Микитка: 03.10.2006, 09:34:08

    • Наверх

    #3

  • В доску свой
  • 5 892 сообщений
    • Наверх

    #4

  • В доску свой
  • 3 218 сообщений
  • Ну может из за твоей дырочки воздух сосет на холодную посмотри сколько антифриза в радиаторе. Может куллер не включается. А мож и пробка где воздушная!
    А может надо пробку поменять сброса. У меня на карину из за пробке вообще верхний бачек разорвало!

    Антифриз проверяю регулярно, в бачке ниже минимума не отпускается. Вентилятор включается нормально.

    Я вот тоже думал на пробку воздушную, но блин ведь не регулярно поднимается стрелка.

    НА датчик не смотрел. Подробнее можно?

    • Наверх

    #5

    Добрый Доктор Зло!

  • В доску свой
  • 4 368 сообщений
    • Наверх

    #6

    • Наверх

    #7

  • Завсегдатай
  • 167 сообщений
  • Утром завожу машину, чуть прогреваю и еду. Минут через 15-20 стояния в наших пробках начинает подниматься температура, пару раз было, что поднялась до самого верха, но при этом машина не кипит.
    Как только выезжаю из пробки (набираю 60 км) и включаю печку температура приходит в норму и потом весь день всё нормально, хоть пробки, хоть в гору, хоть по трассе.

    Поменял термостат, антифриз. Чуть-чуть подтекает радиатор, но вверху и совсем маленько.

    Машина Ниссан Максима, 90г. 3 литра.

    ЗЫ. Первый раз заметил это дело, после смены антифриза, но потом все пришло в норму. Сегодня опять такая же фигня.

    • Наверх

    #8

  • В доску свой
  • 3 218 сообщений
  • Антифриз хороший, проверенный лично на своих же машинах. Пользуюсь им не первый год, так что отпадает.

    А может это датчик гнать?

    • Наверх

    #9

    • Наверх

    #10

    • Наверх

    #11

    • Наверх

    #12

  • В доску свой
  • 3 218 сообщений
  • Вчера поковырялся с машиной, обнаружил следующее:
    1. В бачке нашел небольшую дырочку, диаметром примерно 3-4 мм.
    2. На холостых после прогрева вентилятор срабатывает нормально.

    2 Hetene
    Чё за фигня, после нашего ремонта в гараже у меня перестали работать дворники в первом режиме (с паузами) и когда брызгаешь омывателем дворники тоже не включаются. А во втором и третьем режиме работаю нормально. В субботу опять едем в гараж.

    • Наверх

    #13

    Короче ситуация такая.

    Утром завожу машину, чуть прогреваю и еду. Минут через 15-20 стояния в наших пробках начинает подниматься температура, пару раз было, что поднялась до самого верха, но при этом машина не кипит.
    Как только выезжаю из пробки (набираю 60 км) и включаю печку температура приходит в норму и потом весь день всё нормально, хоть пробки, хоть в гору, хоть по трассе.

    Поменял термостат, антифриз. Чуть-чуть подтекает радиатор, но вверху и совсем маленько.

    Машина Ниссан Максима, 90г. 3 литра.

    ЗЫ. Первый раз заметил это дело, после смены антифриза, но потом все пришло в норму. Сегодня опять такая же фигня.

    У меня тоже была точно такое случай. Я все поменял термостат, термодатчик, датчик указатель, крышка бачок, прокладка головки. Все равно не изменился. Оказывается у меня не работал панел пирборов. Потом поменял прибор, щас отлично работает. Попробуй поменять прибор!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector