Как правильно установить набивку на 402 двигатель видео

Как правильно установить набивку на 402 двигатель видео

SkyR >› Блог › Правильная установка сальниковой набивки ЗМЗ (24, 402)

Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению. Номер набивки A 001 997 12 41. Нормальный аналог Elring
Предварительно подбив набивку молотком, смазать обильно маслом и установить плотно с усилием в канавки. Отрезать не под корень (оставляя по 1-1,5мм) — зажмет. Флажки смазывать герметиком и и при установке забивать их бородком до правильной посадки а не срезать концы. Так как при установке крышки с набивкой они сползают немного вверх.

Смотрите также

Комментарии 48

Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?

фото есть, а то схему понять не могу ПЖ

разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.

где наити набивку мерседес

тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?

сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!

а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки

завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти

поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?

Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное

ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.

сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре

Правильная установка сальниковой набивки змз 402

Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению. Номер набивки A 001 997 12 41. Нормальный аналог Elring

Предварительно подбив набивку молотком, смазать обильно маслом и установить плотно с усилием в канавки. Отрезать не под корень (оставляя по 1-1,5мм) — зажмет. Флажки смазывать герметиком и и при установке забивать их бородком до правильной посадки а не срезать концы. Так как при установке крышки с набивкой они сползают немного вверх.

Комментарии 48

Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?

фото есть, а то схему понять не могу ПЖ

разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.

где наити набивку мерседес

тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?

сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!

а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки

завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти

поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?

Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное

ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.

сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре

здравствуйте слышал что можно установить сальник вместо набивки, кто нибудь делал или знает как это делается?

Комментарии 33

к слову о герметике. перед использованием за сутки открываю и мажу любую железяку. через сутки видно что за качество. если крошится, то гадость, а если как резина стал, то хорошо.

Я лично перекапиталил не один 402й, и поскольку жалоб не было, считаю что могу поделиться опытом, по крайней мере, по части набивок. (на своей Волге, я вообще менял набивку, не вынимая движка из под капота.) (но это все лирика) Итак: Сальниковая набивка от Мерседеса, в среднем по стране, стоит около 200 рублей. Её преимущества в том, что она, в отличие от «родных» плетенок продается УЖЕ отформованной по радиусу, да и пропитка у нее более качественная. Чтобы её установить понадобится острый нож (хорошо подходит «канцелярский» нож), немного герметика (только не от фирмы ABRO, ибо говно редкостное), ну и новые «флажки». Сначала необходимо подготовить саму набивку к установке. (изначально она немного большего диаметра). Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. А теперь САМАЯ ОСНОВНАЯ ФИШКА! ВНИМАНИЕ! Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились » в одно целое». При подрезке необходимо положить набивку на плоскость и строго перпендикулярно к плоскости отрезать один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом. При монтаже необходимо расположить набивку в канавке блока двигателя так, чтобы середина плоскостей среза концов набивки находилась в одной плоскости с привалочной поверхностью съемной стенки блока, а сам стык находился справа по ходу движения машины. При этом саму набивку надо расположить так: Если перевернуть двигатель «кверху ногами» и смотреть на него «сзади» (со стороны съемной стенки блока), то плоскость стыка должна быть слева (с противоположной стороны от маслофильтра и бензонасоса), и должна быть направлена под углом

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Кто как заменял сальниковую набивку 402

Двигатель 24Д, авто на яме, вчера снял поддон, готовлюсь ТРЕТИЙ раз менять набивку. BR Уже запрашивал по войлочной набивке — пока ничего хорошего не ответили. BR Выскажите предложения! BR

Двигатель моделей 402 и 4021 ГАЗ 3110 Волга

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

• Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
• Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
• Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
• Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
• Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
• Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
• Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
5. Сливаем моторное масло.
6. Отсоединяем топливную систему.
7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
2. Собираем воедино поршни и шатуны.
3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
7. Устанавливаем клапанную крышку.
8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

• При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
• Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
• Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
• Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
• Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
• Двигатель глушиться и ему дают остыть.
• Проводиться регулировка клапанов.
• Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Будет полезно: Какая керамическая смазка лучше. обзор рейтинга (топ 7)

Как снять распредвал на 402 двигателе?

Осмотр и дефектация распределительного вала ЗМЗ-402

Снятие распределительного вала было рассмотрено в статье – «Полная разборка двигателя»

Некоторые автолюбители при ремонте двигателя мало обращают внимание на состояние распределительного вала.

Основное внимание сосредотачивают на ЦПГ и коленчатый вал.

Что пагубно сказывается на дальнейшей эксплуатации двигателя.

Нужно особое внимание уделить распределительному валу, его подшипникам.

При сильном износе втулок распределительного вала нужно запрессовать новые втулки.

Установить новый распределительный вал.

Осмотр и дефектовка распределительного вала

После снятия промыть все детали бензином, протереть и просушить.

Осмотреть распределительный вал.

Если на шейках, кулачках и шестерне привода масляного насоса имеются задиры, глубокие царапины, раковины, сколы, трещины, распределительный вал заменить.

Осмотреть штанги толкателей. Погнутые штанги заменить.

Если на наконечниках штанг заметны следы износа, задиры, раковины, штанги также заменить.

Следует учесть, что длина штанги двигателя мод. 402 равна 283 мм, а двигателя мод. 4021 — 287 мм.

Измерить диаметры шеек распределительного вала, номинальные диаметры шеек указаны в таблице.

3. Осмотреть толкатели.

Если на рабочих поверхностях заметны следы износа, раковины, задиры и т.д., толкатели заменить.

4. Если на зубчатом колесе распределительного вала повреждены зубья или имеются трещины, его нужно заменить.

5. Измерить осевой зазор распределительного вала.

Для этого подсобрать вал с зубчатым колесом, надеть на передний конец распределительного вала распорное кольцо и упорный фланец, затем напрессовать зубчатое колесо и завернуть болт крепления зубчатого колеса с шайбой.

Болт затянуть моментом 55–60 Нм (5,5–6,0 кгс·м).

Щупом измерить зазор между упорным фланцем распределительного вала и ступицей зубчатого колеса, он должен быть в пределах 0,1–0,2 мм.

Устанавливают распределительный вал в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвала, толкатели и штанги толкателей. После установки отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Номинальные размеры и посадка сопрягаемых деталей распределительного вала двигателя мод. 402

Ось коромысел ГАЗ-2410, УАЗ: надежная снова ГРМ заволжских моторов

» Статьи » Ось коромысел ГАЗ-2410, УАЗ: надежная снова ГРМ заволжских моторов

В автомобили «Волга», «ГАЗель» и УАЗ до 2006 года ставились двигатели ЗМЗ-402 различных модификаций. В этих моторах применяются унифицированные детали и узлы, к которым относится и ось коромысел. Об этом узле, его назначении, устройстве и работе, а также об обслуживании и ремонте читайте в статье.

Газораспределительный механизм ЗМЗ-402 и роль оси коромысел в нем

В 1958 году новый Заволжский моторный завод выпустил свой первый бензиновый двигатель ЗМЗ-21А, который с 1970 года был модернизирован и получил название ЗМЗ-24Д, а с середины 1980-х годов выпускается под индексом ЗМЗ-402. Этот неприхотливый мотор показал себя с лучшей стороны, его в качестве основного силового агрегата устанавливали на автомобили ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10 («Волга»), многие УАЗы, а позднее и на коммерческие автомобили «ГАЗель».

И несмотря на то, что выпуск ЗМЗ-402 был остановлен в 2006 году, он не потерял своей актуальности, ведь этот силовой агрегат стоит на сотнях тысячах автомобилей, и все еще встречается в продаже! Естественно, что благодаря успеху и распространенности двигателя ЗМЗ-402, многие заводы (не только ЗМЗ, но и сторонние производители) все еще предлагают запчасти для этого силового агрегата, и на протяжении еще многих лет его ремонт и обслуживание не будет вызывать сложностей.

На сегодняшний день двигатель ЗМЗ-402 представлен в большом количестве модификаций, наиболее распространение из которых получил ЗМЗ-402.10 под бензин АИ-92 (как раз он массово устанавливался на автомобили «Волга»). Также распространены моторы ЗМЗ-4021.10 под 72-й и 80-й бензин для установки на «Волги» и УАЗы, несколько меньшее распространение получили модификации ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 для автомобилей «ГАЗель».

Двигатели ЗМЗ-402 всех модификаций построены на одинаковых принципах и имеют минимальные конструктивные отличия. Нас же в первую очередь интересует газораспределительный механизм — он у моторов тоже одинаковый, отличаясь лишь некоторыми деталями. ГРМ в ЗМЗ-402 классического типа — с нижним расположением распределительного вала и верхним расположением клапанов. Передача усилия от распредвала на клапаны осуществляется с помощью системы штанг и коромысел. Коромысла располагаются в верхней части двигателя, над ГБЦ, они монтируются на единой оси. Об этом узле расскажем более подробно.

Особенности и конструкция оси коромысел двигателя ЗМЗ-402

Ось коромысел выполняет несколько основных функций:

• Служит силовым элементом для крепежа коромысел;
• Обеспечивает правильное положение коромысел, а значит — обеспечивает нормальную работу всего газораспределительного механизма;
• Обеспечивает свободное раскачивание коромысел, снижая потери на трение, а значит, повышая эффективность работы ГРМ;
• Обеспечивает подачу к коромыслам смазочного материала (моторного масла).

Конструктивно ось коромысел представляет собой большой узел, состоящий из нескольких деталей. Ее основу составляет собственно ось — это стальная толстостенная труба, в которой выполнены отверстия для подачи масла к коромыслам, а также отверстия по бокам для штифтов. Ось устанавливается на головку блока цилиндров с помощью шести опор — на четырех основных стойках, и на двух крайних стойках. Основные стойки изготавливаются из высокопрочного легированного чугуна, а крайние стойки — из ковкого чугуна. Во всех стойках просверлены отверстия для монтажа их к головке с помощью шпилек и гаек.

Необходимо отметить, что в нижней части четвертой основной стойки (то есть, в привалочной поверхности, которой стойка опирается на головку) отверстие для шпильки переходит в точеный паз, который обеспечивает поступление масла из масляного канала в ГБЦ в полость оси коромысел. Такая стойка только одна, поэтому она не взаимозаменяема с остальными тремя и требует строго определенной установки.

В крайних стойках предусмотрены поперечные отверстия, которые совпадают с отверстиями на краях оси — они служат для установки шплинта, с помощью которого осуществляется стопорение оси. Таким образом, сама ось во время работы двигателя остается неподвижной, поэтому она не оказывает влияния на работу восьми установленных на ней коромысел.

Коромысла изготавливаются методом литья из стали, в них запрессовывается бронзовая втулка, играющая роль подшипника (причем втулка изготавливается из листовой бронзы, которая сгибается в трубку). На внутренней поверхности втулки имеется круговая канавка, которая обеспечивает равномерное распределение масла, поступающего в зазор между осью и втулкой из отверстия в оси. Также в коротком плече коромысла высверливается канал, который подводит масло к регулировочному винту — масло проходит через проточку в винте и стекает на толкатель штанги, обеспечивая смазку всего узла.

Правильная установка коромысел на оси производится с помощью стоек, которые занимают строго определенные места, и трех распорных пружин. Эти пружины прижимают коромысла к стойкам, предотвращая их непроизвольное смещение вдоль оси.

Как нетрудно видеть, ось коромысел двигателя ЗМЗ-402 имеет довольно простое устройство, а поэтому отличается надежностью и долговечностью. Именно этот фактор и сыграл основную роль в приобретении моторами 402-й серии такой популярности и распространения в отечественном автопроме.

Типы и применимость оси коромысел моторов ЗМЗ-402

Конструкция двигателя ЗМЗ-402 с 50-х годов мало изменилась, поэтому многие детали и узлы легко взаимозаменяемы между моторами разных годов выпуска и «поколений». В частности, во всех модификациях двигателей ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4025 и 4026 применяется одинаковая ось коромысел (каталожный номер 24-1007098-40). Это относится и к отдельным деталям оси — коромыслам, стойкам, пружинам, крепежным элементам.

Однако здесь необходимо сказать, что другие детали ГРМ этих моторов заменить можно далеко не всегда. Дело в том, что модификации ЗМЗ-402 под разные типы топлива (72-й, 80-й и 92-й бензин) отличаются высотой блока цилиндров и ГБЦ, диаметром и длиной штанг клапанов, длиной штанг привода коромысел, типом толкателей и т.д.

Поэтому при необходимости замены оси коромысел любой из модификаций двигателя ЗМЗ-402 можно использовать ось в сборе указанной выше модели, либо отдельные компоненты этого узла. Но при необходимости ремонта газораспределительного механизма сначала необходимо уточнить каталожный номер деталей, и приобретать именно эти компоненты.

Обслуживание, ремонт и замена оси коромысел

Ось коромысел двигателя ЗМЗ-402 требует минимального технического обслуживания, которое обычно проводится вместе с другими операциями по регулировкам и обслуживанию ГРМ. В частности, после обкатки мотора (при ТО-1000), а впоследствии при каждом ТО-2 следует проверять момент и надежность затяжки гаек стоек оси коромысел. Также необходимо производить визуальный осмотр оси, коромысел и стоек на предмет появления в них трещин и деформаций. Наконец, следует проверять целостность шплинтов, пропущенных через ось и крайние стойки, и состояние распорных пружин.

При обнаружении повреждений, деформаций и чрезмерного износа оси и ее деталей, а также проседания распорных пружин (все это проявляется повышенным люфтом коромысел, неправильной работой ГРМ или невозможностью нормально отрегулировать тепловой зазор между коромыслом и стержнем клапана) необходимо произвести ремонт и замену отдельных деталей или всего узла в сборе. Это выполняется без применения специального инструмента и без разборки двигателя — достаточно выкрутить пять шпилек, снять ось и выполнить необходимые работы.

Важно отметить, что если ось снималась или полностью заменялась, то после ее установки следует отрегулировать тепловые зазоры между коромыслами и стержнями клапанов.

Как показывает практика, ось коромысел двигателя ЗМЗ-402 надежно служит многие годы, лишь в крайних случаях требуя ремонта или замены. И при правильной эксплуатации двигателя, его своевременном обслуживании и ремонте ось будет обеспечивать надежную работу ГРМ, а вместе с этим — и нормальную эксплуатацию «Волги», УАЗа или «ГАЗели».

402 двигатель как снять штаны

Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений

Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок и головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

Для алюминиевых деталей:

Мыло (зеленое или хозяйственное) – 10,0 г

Жидкое стекло – 8,5 Г

Для стальных деталей:

Каустическая сода (NaOH) – 25,0 г

Мыло (зеленое или хозяйственное) – 8,5 г

Жидкое стекло – 1,5 г

При сборке двигателя соблюдать следующие условия:

— протереть все детали перед сборкой чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;

— осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин в других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в нее деталей, дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;

— все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных на натуральной олифе.

Все неразъемные соединения, например заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке.

К постановке на двигатель не допускаются:

— шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;

— пружинные шайбы, потерявшие упругость;

— детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;

— болты и шпильки с вытянутой резьбой; болты и гайки с изношенными гранями.

Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными и специальными шайбами и контргайками).

Сборку двигателя производить в следующем порядке:

— очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок;

— закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с заднего торца пробку масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробку на свое место;

— если имеется необходимость в замене картера сцепления или он устанавливается на блок цилиндров после ремонта, необходимо из блока предварительно удалить два установочных штифта, затем картер крепить к блоку цилиндров шестью болтами.

В блок цилиндров на крайних подшипниках устанавливают коленчатый вал, к фланцу которого крепится стойка индикатора.

Вращая коленчатый вал, проверяют биение отверстии для центрирующего бурта коробки передач, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала, как показано на рис. 1 и рис. 2.

Биения отверстий картера и торца не должны превышать 0,08 мм.

Если биение отверстия превышает указанную величину, следует ослабить затяжку болтов, крепящих картер к блоку цилиндров, и легкими ударами по фланцу картера добиваться правильной его установки;

— после затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере сцепления и блоке цилиндров развертывают до ремонтного размера. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в развернутых отверстиях не оставалась чернота.

После этого в отверстия запрессовывают штифты, диаметр которых на 0,015—0,051 мм больше размера отверстий;

— биение торца картера устраняется шабровкой. Следует иметь в виду, что при вышеописанной проверке необходимо пользоваться неизношенными коленчатым валом и вкладышами. При изношенных деталях результаты будут неверными;

— снять коленчатый вал;

— заменить (при необходимости) гильзы цилиндров новыми следующим образом:

— с помощью съемника (рис. 3) вынуть старую гильзу из блока;

— тщательно очистить от накипи и коррозии посадочные поверхности и поверхности уплотнения на гильзе и в блоке цилиндров;

— вставить новую или отремонтированную гильзу с надетой на нее прокладкой из красной меди. Гильза должна входить в блок цилиндров свободно, без усилий;

— закрепить гильзу держателем от выпадания.

Примечание. При замене дефектных или изношенных гильз новыми или отремонтированными положение их в блоке цилиндров не ориентируется.

В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока цилиндров, необходимо маркировать их порядковыми номерами (счет вести от водяного насоса и коробке передач), а также отметить их положение в блоке цилиндров чтобы при сборке обеспечить их установку в прежнее положение.

При использовании — изношенных гильз цилиндров, а также при каждой установке в изношенные гильзы новых поршневых колец необходимо расточкой на станке или шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом.

Снимать металл надо вровень с изношенной частью гильзы;

— отрезать от шнура две набивки сальника заднего коренного подшипника коленчатого вала (длиной 120 мм каждая), вложить их в блок и держатель сальника;

Произвести подсборку коленчатого вала:

— вывернуть все пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения. Промыть и продуть масляные каналы и полости грязеуловителей сжатым воздухом, завернуть и закернить пробки;

— проверить состояние рабочих поверхностей вала. Забоины, надиры и другие наружные дефекты не допускаются;

— смазать тугоплавкой консистентной смазкой 1-13 и запрессовать в задний конец коленчатого вала подшипник ведущего вала коробки передач;

— привернуть маховик к коленчатому валу двигателя динамометрическим ключом (момент затяжки гаек 7,6—8,3 кгм); гайки зашплинтовать;

привернуть нажимной диск сцепления в сборе с кожухом к маховику, предварительно отцентровав ведомый диск с помощью оправки (можно использовать ведущий вал коробки передач) по отверстию в подшипнике в заднем торце коленчатого вала.

Метки «О», выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха (рис. 4), должны быть совмещены. Ведомый диск сцепления ставить в такое положение, чтобы демпфер был обращен к маховику.

Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому при замене одной из этих деталей следует произвести динамическую балансировку. Дисбаланс не должен превышать 70 Гсм.

При балансировке снятие лишнего веса с тяжелой стороны производится высверливанием металла маховика на радиусе 151 мм сверлом диаметром 10 мм на глубину не более 12 мм. Расстояние между центрами сверлений должно быть не менее 14 мм.

Балансировку узла не следует начинать, если начальный дисбаланс превышает 180 Гсм. В этом случае необходимо разукомплектовать узел и проверить балансировку каждой детали в отдельности;

— надеть на первую коренную шейку коленчатого вала заднюю упорную шайбу баббитовой стороной к щеке вала;

— обжать задний сальник вала. Для этого в отверстие заднего коренного подшипника поставить оправку (рис. 5), установить держатель сальника и затянуть гайки подшипника и держателя;

протереть чистой салфеткой вкладыши коренных подшипников в их постели вложить вкладыши в постели;

— смазать чистым маслом для двигателя вкладыши коренных подшипников и шейки коленчатого вала и уложить коленчатый вал в блок цилиндров;

— надеть крышки коренных подшипников на шпильки блока цилиндров так, чтобы фиксирующие выступы на верхнем и нижнем вкладышах каждой крышки были с одной стороны, а номера, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей, выбитым на блоке цилиндров около шпилек.

При установке крышки переднего подшипника усик задней шайбы упорного подшипника коленчатого вала должен войти в паз крышки. Торец крышки переднего подшипника должен быть в одной плоскости с торцом блока цилиндров;

— посадить крышки коренных подшипников на свои места легким постукиванием резиновым молотком; крышки должны войти в пазы постелей блока;

— навернуть гайки крепления крышек и равномерно затянуть их, предварительно поставив стопорную пластину. Окончательную затяжку необходимо производить динамометрическим ключом (момент 10—11 кГм), отогнуть усики стопорной пластины;

— установить в пазы держателя сальника резиновые прокладки и их боковую поверхность, выступающую из паза, обмазать мыльным раствором. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки;

— провернуть коленчатый вал, который должен свободно вращаться при небольшом усилии.

Вращать коленчатый вал можно за маховик или с помощью приспособления, состоящего из ведущего вала коробки передач с приваренным к нему четырехгранником под ключ или ручкой с квадратным отверстием.

Приспособление может быть использовано также для центрирования при постановке ведомого и нажимного дисков сцепления;

— поставить переднюю шайбу упорного подшипника баббитовой стороной к валу так, чтобы штифты, запрессованные в блок цилиндров и крышку, входили в пазы шайбы;

— надеть стальную упорную шайбу коленчатого вала неизношенной поверхностью к покрытой баббитом поверхности передней шайбы упорного подшипника;

— напрессовать до упора шестерню коленчатого вала и проверить осевой зазор коленчатого вала.

Проверка производится следующим образом: заложить отвертку (вороток, рукоятку молотка и. т. п.) между первым кривошипом вала к передней стенкой блока цилиндров и, пользуясь ею как рычагом, отжать вал к заднему концу двигателя.

С помощью щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки. Зазор должен быть в пределах 0,075—0,175 мм;

— произвести подсборку шатунно-поршневой группы:

очистить днища поршней и канавки для поршневых колец от нагара, как показано на рис. 6;

— в случае замены поршня, поршневого пальца или шатуна необходимо:

— вынуть с помощью плоскогубцев стопорные кольца поршневого пальца;

— на приспособлении вынуть поршневой палец (поршневые кольца перед этим должны быть сняты);