Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигателя Приоры

Двигателя Приоры

Вступление

Лада Приора является довольно распространенным автомобилем в странах СНГ, да и не только, Приору можно заметить на улицах Германии и других заграничных стран, конечно в меньших количествах, чем в нашей стране.

Чем мощнее двигатель, тем дороже его процесс производства. Большинство автомобилей премиум класса имеют мощные двигатели. Такой двигатель потребляет больше топлива и обслуживания его обходится намного дороже.

Бюджетные же автомобили имеют небольшой объем ДВС, не превышающий двух литров. Приора же оснащается силовой установкой объемом от 1,6 до 1,8 литра и мощностью до 123 л.с.

На Ладу Приору с завода устанавливалось несколько типов двигателей. Все они схожи по конструкции, но имеют существенные отличия, которые могут повлиять на выбор автомобиля. В данной статье рассказывается, какие двигателя устанавливались на Ладу Приору.

Различия

ДВС приоры изначально был 16 клапанный скопированный еще с ВАЗ 2112 имеющий индекс 2112 (120 мотор). В скором времени из-за некоторых недостатков потребитель начал отказываться от такого двигателя в пользу старого и неприхотливого 8-ми клапанного мотора.

Конечно, все эти перемены сказывались на мощности силовой установки, так как 8-ми клапанный ДВС намного слабее 16-ти клапанного.

Двигателя

Лада Приора несколько раз подвергалась изменениям, как внешне, так и технически. Менялся внешний облик, силовая установка и трансмиссия.

Ниже приведены пример двигателей, которые устанавливались ВАЗ 2170-72.

Двигатель 21116 (8 клапанов)

Данный двигатель устанавливался на ВАЗ 2114 и Ладу Калину, позже по наследству достался и Приоре. Мощность данного ДВС составляет 80 л.с. при объеме в 1,6 литра, что весьма мала. Такой двигатель не обладает хорошей динамикой, и «тащить» кузов Приоры ему тяжеловато.

Плюсы:

  • Не загибает клапана;
  • Прост в обслуживании;
  • Более дешевые запчасти;

Минусы:

  • Низкая мощность;
  • Шумность;

Установка такого двигателя продолжалась до 2018 года.

Двигатель 21126 (16 клапанов)

16 клапанный мотор обладающей большей мощностью и крутящим моментом по сравнению с 116. Является доработанной моделью 124 мотора. Его мощность составляет 98 л.с. при объеме 1,6 литра.

Плюсы:

  • Большая мощность;
  • Не шумная работа;

Минусы:

  • Загиб клапанов при обрыве ремня;
  • Дорогие запчасти;

Двигатель 21127 (16 клапанов)

Доработанный 126 мотор получил индекс 21127, в данном двигателе изменился впуск тем самым повысилась мощность до 106 л.с. при том же объеме в 1,6 литра. К данному двигателю стали устанавливать новую тросиковую кпп.

Плюсы:

  • Высокая мощность;
  • Не шумная работа;

Минусы:

  • Загиб клапанов;
  • Дорогие запчасти;

Двигатель 21128 (16 клапанов)

Данный двигатель был специально разработан для более мощных автомобилей Лада с шильдиком «Супер Авто». Мощность данного двигателя увеличилась, как и его объем. Количество лошадиных сил в моторе супер авто увеличилось до 123, а объем до 1,8 литра, что кардинально повлияло на динамику автомобиля.

Плюсы:

  • Хорошая динамика и высокая мощность;

Минусы:

  • Загиб клапанов;
  • Более дороге запчасти;

Таблицы и графики испытаний двигателей

Как можно заметить по таблице, мощность двигателя 1,8 литра положительно влияет на его динамику и даже на расход. Казалось бы что именно расход топлива и должен увеличиться, но результаты испытаний доказывают обратное.

Мощность двигателей

На данном графике фаворит виден сразу, равных двигателю с объем 1,8 литра практически нет.

Мотор лады приоры(126 и 127): поломки и ресурс надо занать

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

127 мотор — выглядит так

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

126 двигатель для Приоры получил следующие характеристики: 98 л.с. (72 Квт при 5600 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 сек (с МКПП), расход по городу 9,1 л — 100 км (МКПП), максимальный крутящий момент – 145 Нм.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Разница может показаться не такой заметной, но это очень маленький, но сильный шаг в проектировании со стороны автоВАЗа (на этом закончилось изменение шестнадцатиклапанных«движков» с объемом 1,6 л). Для машины класса Лада Приора мощность двигателя была достаточной.

В том же блоке необходимо сказать про рабочую температуру. Абсолютно нормальной, рабочей температурой считается диапазон от 90 до 95 градусов по Цельсию. Дальше, когда автомобиль толкается в пробке, греется на солнце, или по иной причине, но все еще может работать – от 97 до 110 градусов. Мотор«тупит» местами, сильно изнашивается, но доехать до места назначения все-таки можно.

Вообще ресурс двигателя Лада Приора при нормальном стиле езды и бережном отношении составляет 200 000 км – после этой отметки наступает время, когда «движку» требуется капитальный ремонт. Про ремень ГРМ в рекомендательном характере автоВАЗ упомянул отдельно, сказав, что его нужно проверять каждые 100 000 км (многие автолюбители говорят о цифре 50 000 км).

Во всех двигателях Лада есть проблема, и она связана с клапанами, о чем и пойдет речь дальше.

Сколько стоит двигатель 126 и 127

Двигатель 126 имеет каталожный номер 21126100026030, продается по цене около 107 000 рублей, 127-ой, соответственно, имеет каталожный номер 21127100026030, его цена – чуть выше на 3-5 тысяч рублей. Цена вторичного рынка, будет значительно ниже (вплоть до 20-25 тысяч рублей), но экономия не окупится – б/у «движок» может прослужить не больше 1000 км, это – настоящая лотерея.

Узнать это можно по табличке на левом стакане стойки, там на краю написан номер мотора. По нему можно понять 8-ми клаппанный агрегат, или 16. Так же узнать модификацию 21126 или 21127.

Признаки необходимости ремонта ДВС

Причины, по которым работа мотора, нарушаются, выстраиваются в небольшой список, начиная с отказа запускаться и заканчивая плавающими оборотами на холостом ходу (на 127 «движке» эту проблему убрали). Не все поломки заканчиваются капиталкой – когда-то достаточно долить масла, когда-то – подправить настройки ЭБУ.

Снижение компрессии

Снижение компрессии в цилиндрах ниже отметки в 16 атмосфер – плохой знак. Такая высокая граница соответствует степени сжатия – 11.

Стуки в двигателе

Стуки в двигателе могут доноситься с нескольких точек. Это могут быть гидрокомпрессоры, ролики ремня ГРМ или пальцы. А еще причиной стука может быть низкий уровень масла. Ответ на вопрос даст тщательный детальный осмотр всех деталей агрегата и проверка уровня масла.

Сизый дым, который идет из выхлопной трубы, появляется, если в камеру сгорания попадает масло. Оно может протечь либо с клапанов, либо из-под поршня. Результат один: масло съедается, из трубы валит сизый дым. Когда место утечки будет локализовано, половина проблемы уже будет решена.

Троит мотор

Иногда на морозе мотор может затроить — не пугайтесь этого, потому что это может просто не пробивает одна из свечей. В этом случае советуем просто перезавести мотор и он перестанет троить.

Самостоятельный ремонт двигателя Приора 16 клапанов обходится в среднем в 16-20 тысяч рублей. Величина расходов зависит от серьезности поломки и может быть ниже или выше этого среднего диапазона. Ремонт двигателя Приора можно доверить в чужие руки, но тогда за работу придется заплатить – иногда стоимость ремонта доходит аж до 40 тысяч рублей.

Читать еще:  Блок управления двигателя бмв схемы

Это неоправданно завышенная цифра, потому что, как показывает практика, перебрать «движок» на Приоре, работая в умеренном темпе, можно всего за три дня – а три дня работы точно не стоят таких денег. Не бойтесь не справиться – Ваша Лада проста в ремонте, и, воспользовавшись советами и «обучалками», Вам покорится даже такая непосильная с первого взгляда задача.

Можно ли заливать 95 (98) бензин вместо 92. Что будет с клапанами, разбираем последствия

Не так давно я писал статью на тему – какой бензин лить 95 или 92, в двигатель своего железного коня. Статья получилась достаточно популярной, особенно на канале «ЮТУБ». Читатели начали задавать много вопросов, и самый, пожалуй, популярный – можно ли вместо 92 бензина по паспорту авто, заливать 95 или 98? Не прогорят ли клапана, не оплавятся ли поршни? И вообще, какие будут последствия. Вопрос действительно интересный, поэтому будет как статья, так и видео версия, в общем интересно, так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • 95 (98) и 92
  • Про горение бензина
  • Про мощность и уменьшения расхода
  • НЕ прогорят ли клапана или поршни?
  • Пару слов про американские и турбированные моторы
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Что же в самом начале предлагаю вспомнить опять об октановом числе бензина. Почему да потому что нам нужно понимать для чего оно вообще нужно.

Октановое число – это показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива. ТО есть если сказать простыми словами – чем выше октановое число, тем выше стойкость к детонации или самовоспламенению.

Собственно это мы уже разбирали в предыдущей статье, можете перейти по ссылке в начале. Но что из этого следует? Какова будет выгода, от использования 95 (98) бензина на машине рассчитанной на 95?

95 (98) и 92

Разница между этими бензинами, не так велика, особенно если брать два ближайших, например 95 и 98. НО как мы поняли из определения сверху, чем выше октановое число, тем большую степень сжатия он может выдерживать.

ТО есть 92-й выдерживает степень сжатия примерно — от 9 до 11.

95-й, уже от 11 до 12,5

А вот 98-й, вплоть до 14

ТО есть если ваш двигатель рассчитан на 92-й, и вы заливаете в него скажем 95-й, то ЭТО БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЕТ НА ЕГО РАБОТУ. Так как самопроизвольное воспламенение, еще больше уменьшается. Я уже молчу о 98 бензине. Высокооктановое топливо будет воспламеняться в моторе именно от свечи зажигания, а не от степени сжатия!

Ребята запомните, зачастую присадки, которые повышают «октан» рассчитаны именно на уменьшение воспламенения при высоких степенях сжатия. А вот состав и 92, и 95, и 98 зачастую бывает одинаков! Не всегда конечно, все же некоторые брендовые заправки добавляют в бензины всякие моющие и улучшающие горения составы, но зачастую это ТАК!

Про горение бензина

Хочется немного пояснить, как горит бензин различного октанового числа, это нам нужно для понимания мощности и небольшой экономии. Да сразу хочу отметить — что в моторе горит не сам бензин, а смесь паров бензина и воздуха. Ниже идет речь о смеси определенного октана и воздуха:

  • 76 (80) бензин – горит быстро и не долго, я бы даже сказал взрывообразно. Быстро вспыхнул и быстро потух.
  • 92-й – воспламенение не такое взрывообразное, а постепенное, то есть пламя распространяется намного «мягче», также горение происходит немного дольше.
  • 95-98 – становится понятно, что чем выше «октан», тем распространение пламени в бензине более мягче (если так можно сказать), равномернее что-ли. ДА и горит это топливо дольше.

Поэтому работоспособность на высокооктановых типах, кажется мягче и мотор работает тише. НЕ КАЖЕТСЯ, по сути так оно и есть.

Про мощность и уменьшения расхода

Многие пишут что стал заливать 95 (98) расход топлива упал, а авто стал тянуть как «бешенный»! Не всегда можно поверить в такие слова, хотя немного истины в этом есть. Специально выделил этот пункт.

Собственно как можно понять из предыдущего пункта, чем выше «октановое число», тем «мягче» и равномернее загорается бензин, А ТАКЖЕ ДОЛЬШЕ ГОРИТ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ. А это значит ДОЛЬШЕ ТОЛКАЕТ ПОРШЕНЬ, пусть разница составляет проценты, НО ОНА РЕАЛЬНО ЕСТЬ. Вот вам и полученная мощность – НЕ СТОИТ ЖДАТЬ, ЧТО МОТОР БУДЕР «РВАТЬ» С МЕСТА, но немного мощности передастся, обычно от 3 до 7% (зачастую до прибавки меньше 10% не ощущаются водителем). Также примерно на этот процент упадет и расход топлива, то есть максимум 7%, хотя все зависит от водителя, если будете «жарить» то не только расход не упадет, а наоборот вырастит.

ТО есть можно добиться экономии и прибавки мощности, но она будет в пределах погрешности.

НЕ прогорят ли клапана или поршни?

Пришли эти страшилки к нам со старых карбюраторных авто. Где зачастую были всего два типа бензина 76 и 93. И заливать 93 в мотор с 76 не рекомендовалось! Почему? ДА потому что карбюратор не мог отрегулировать автоматически «октановое число», и получалось, что смесь еще горит в цилиндрах, но клапана выпускные открываются и оплавляются этим пламенем!

ДА это реально было, но если отрегулировать карбюратор на использование топлива высокого «октана», то также ничего страшного не произойдет.

Современные же машины, зачастую уже допускают использование все видов топлива, в инструкции по применению, можно увидеть такие надписи:

  • От 91 до 99
  • Не менее 92
  • Не менее 95
  • Рекомендуется 95, но можно и 98

И так далее. Что нам это говорит, да то, что зачастую современные моторы могут работать практически на всех современных стандартах. Если скажем в вашу машину, рекомендуется не менее 92-го то это говорит, что можно заливать все типы и 92, 95, 98.

Если авто рассчитано на 95, то лить можно 95, 98. НО если вы зальете 92 и пойдет детонация, то угол зажигания сразу подкорректирует «датчик детонации» именно на это он рассчитан.

ТО есть современные моторы, в прямом смысле этого слова – УМНЫЕ! Опираясь на кучу датчиков ЭБУ примет нужное решение и запустит нужный алгоритм именно с этим видом топлива.

Так что – НИЧЕГО У ВАС НЕ ПРОГОРИТ, НИ КЛАПАНА, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ПОРШНИ.

Пару слов про американские и турбированные моторы

Также мне завали такие вопросы – «Я купил машину пригнанную из США, там указано что нужно лить бензин AKI 91. Что это такое, и какое все же топливо мне выбрать?»

НА рынке США немного другие стандарты, у них классификация идет не как у нас АИ (то есть «исследовательское»). Аббревиатура AKI, обозначает – условное, усредненное обозначение двух индексов ((«исследовательский» + «моторный»)/2).

Если приблизить к нашим стандартам, то получается примерно такая картина:

AKI87 = АИ92

AKI89-91 = АИ95

AKI93 = АИ98

Также хочется отметить турбированные варианты, в прошлой статье я сказал, что лить в них рекомендуется не менее «95-го».

Давайте думать логически, почему именно 95 и 98? Турбированные моторы используют намного большие объемы воздуха и топлива, смесь в них должна быть более обогащенной, а из пунктов сверху мы поняли, что такое ОБОГОШЕННОЕ топливо, нам дает больший октан. Подумайте сами – ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРБО, и ДАЛЬШЕ ЕГО КОРМИТЬ ОБЕДНЕННЫМИ СМЕСЯМИ, он просто под это не рассчитан! Количество воздуха, строго должно соответствовать калорийности топлива.

Также стоит отметить, что при использовании «92-го», как указывают многие производители, может нарушаться «нужный температурный режим», что может повлечь за собой выход из строя некоторых узлов, в частности самой «турбины».

Поэтому в ТУРБО, только то «что доктор прописал», иначе чревато ремонтом.

Сейчас видео версия статьи, ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

(46 голосов, средний: 4,41 из 5)

Похожие новости

Расход топлива на холостых оборотах. Сколько в час считается нор.

Читать еще:  Грузовик урал характеристики двигателя

Что такое антигель и как он работает. Нужная информация, читай

Ацетон в бензин (бак): мощность, пропорции, последствия

Заводской и действительный расход горючего на Lada Priora

  • Заводские показатели потребления горючего
  • Действительный расход топлива Лада Приора с двигателем на 16 клапанов и различными «коробками»
  • Повышенный расход топлива на Lada Priora: почему?
  • К сведению
  • Итого

Ныне критерий экономичности силовой установки не менее актуален, нежели количество лошадиных сил или время набора первой сотни. Двигатели обновленной вазовской линейки, будучи исправными, полностью отвечают современным требованиям, как в плане аппетита, так и в плане потенциала.

Заводские показатели потребления горючего

Средний расход топлива на Приора 16 клапанов (98 л.с.) с механикой составляет 6,9 литров на сто километров пути. До недавно, являющаяся флагманской моделью Priora, имеющая на вооружении 106 л.с., не менее экономична – 6,8 л на «сотню». Обновленная передовая конфигурация с мотором на 106 л.с. и пятиступенчатым «автоматом» отличается наиболее низким расходом в смешанном режиме – 6,6 л в пересчете на 100 км пути.

Далеко не секрет, что самый экономичный режим – движение по трассе на скорости около 90 км/ч. При этих условиях бортовой компьютер покажет минимальные цифры текущего расхода на «сотню»:

  • 5,5 л. – для вариантов 1,6 л. (98 л.с. + 5МТ и 106 л.с. + 5АТ);
  • 5,6 л. – для комплектации со 106-сильным мотором и «механикой».

Городская суматоха характеризует эффективность любого мотора не с лучшей стороны. Впрочем, у флагманской вазовской серии баланс энергопотребления находится в норме:

  • 8,5 литров на «сотню» (106 л.с. + «автомат»);
  • 8,9 литров на 100 км пути (106 л.с.);
  • 9,1 л/100 км (98 л.с.).

Действительный расход топлива Лада Приора с двигателем на 16 клапанов и различными «коробками»

Опытный владелец любого автомобиля наверняка знает, что достичь идеальных показателей потребления горючего практически не представляется возможным. Так, зимой и в городских условиях эта цифра проявляет особую тенденцию к росту. В теплое время года и на загородных магистралях расход топлива способен снижаться даже ниже заявленной отметки.

Обобщить реальные показатели смешанного расхода топлива на трех модификациях Лада Приора 16 клапанов можно так (в пересчете «на сотню»):

  • зима/город – 12-14 л;
  • лето/город – 9-11 л;
  • зима/трасса – 8-9 л;
  • лето/трасса – 5,5-6,5 л

Прежде всего, предопределяют возможность достижения низкого показателя потребления высокооктанового состава именно 100% исправность всех систем автомобиля. Впрочем, не менее актуальны и правильные приемы вождения:

  • поддерживать давление в шинах порядка 2,0 атм;
  • двигаться с закрытыми окнами и без багажника на крыше;
  • придерживаться умеренного темпа движения, без резких ускорений и торможений (на трассе – 80-90 км/ч);
  • применять торможение двигателем;
  • прогревать холодный двигатель в пути;
  • заливать только 95-й бензин;
  • двигаться с выключенной климатической установкой.

Повышенный расход топлива на Lada Priora: почему?

Довольно часто безосновательное повышение «аппетита» связано с неисправностями элементов системы электронного управления мотором. Наиболее уязвимы компоненты, участвующие в расчете оптимального состава смеси:

  • датчик положения «дросселя» (ДПДЗ), смонтированный в корпусе дроссельного узла;
  • измеритель температуры охлаждающей жидкости, установленный в корпусе блока цилиндров;
  • датчик кислорода (лямбда-зонд), находящийся в корпусе выпускного коллектора;
  • датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), смонтированный в патрубке, подающем воздух к дросселю;
  • регулятор холостого хода (РХХ), смонтированный в дроссельном узле.

Неисправности такого рода диагностируются с использованием специального аппаратного обеспечения и устраняются путем замены датчиков заведомо исправными. Установка нового датчика с неверным кодовым шифром может стать причиной увеличения «аппетита».

Впрочем, росту расхода топлива на Приора с мотором на 16 клапанов могут способствовать и другие причины:

  • низкое и нестабильное давление в топливной системе, указывающее на забитые форсунки, малый ресурс топливного насоса, наличие забитых фильтров в системе;
  • засоренный катализатор, провоцирующий подготовку обогащенной смеси;
  • загрязненный воздушный фильтр, не только нарушающий работу ДМРВ, попутно снижая его ресурс, а и провоцирующий возникновение явления «воздушного голодания»;
  • холодный или постоянно перегревающийся мотор (особо актуально при нерабочем термостате).

Потребление горючего может повышаться из-за наличия подсоса воздуха в системе питания. Часто местом «нежелательной подпитки» являются штуцеры, расположенные на задней стороне шумоизолирующего пластикового кожуха мотора с надписью «16 VALVE». Надев заглушки штуцеров прокачки тормозных цилиндров на рассматриваемые узлы, можно предотвратить подсос воздуха.

К сведению

  • При оценке действительной величины потребления горючего желательно руководствоваться общепринятой методикой: заправить полный бак, обнулить одометр, проехать определенное количество км и снова заправить полный бак, одновременно отметив количество залитой жидкости. Искомая величина находится делением литров на пройденные километры.
  • Бортовой компьютер в смешанном режиме после обнуления начинает отсчет с 19,9 л/100 км.
  • Для визуальной оценки расхода следует «мониторить» текущий показатель на 4-й, 5-й передаче при спокойной езде.

Итого

Заводской показатель расхода топлива на Приора с двигателями на 16 клапанов составляет 6,6-6,9 литров на смешанную «сотню». В действительности же аппетит составляет от 8 до 14 л. зимой и 5,5-11 л. летом.

Повышенный расход топлива может быть вызван наличием неисправностей в топливной системе, в ЭСУД, забитым воздушным фильтром, засоренным катализатором, некорректной работой клапана продувки воздуха, подсосом воздуха. Давление в шинах и манера движения также предопределяют энергопотребление.

Расход топлива

Опции темы
  • Версия для печати

Расход топлива

Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера «бесконечность» запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
От стиля езды, если вы по жизни «гонщик» то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя «конским расходом»)
От исправности автомобиля.
На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,»автострада» жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
(эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не «дубела в мороз») для того чтобы сжать и расправить шину до «круглого» состояния нужна энергия
(эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

Читать еще:  Что считается холодным запуском двигателя

Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону «квадрат скорости= сопротивление воздуха» так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он «подталкивает» автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже «экономии» от такой «помощи» не будет.
Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за «лучшего охлаждения » в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих «бирюлек» оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
(Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
Скорость движения и условия движения.
То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

как это сделать.
1. Если возникли подозрения что «лошади зажрались» делаем первый предварительный тест-измерение:
—Сбрасываем «топливные» карты на заводские значения
-Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
-выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем «тапку в пол»..если всеже подтверждается что «кони оборзели» тогда делаем настоящее точное измерение расхода

выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
-Заливаем полный бак под горлышко.
-Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
-Сбрасываем «топливные» карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются «мозгами» (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
-Проверяем давление в колесах.
Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
-Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не «педаль в пол», а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом «газануть», а немного «сопротивляться » двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне «по-стариковски тошнить » А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
МКПП 1,6: 5,8-6,3л
МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
Если провели все измерения и результат «все равно жрет!» добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по «мелочам» которые влияют на расход
Вложение 80646

Последний раз редактировалось ROW111; 05.04.2015 в 13:05 .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector