Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

11194 двигатель из чего сделан

11194 двигатель из чего сделан

Мы покажем не только плюсы, но и минусы автомобилей

Двигатель 11194 — 1.4 16V

Характеристики двигателя 11194 — 1.4 16V

Марка двигателя11194 1,4 л
Годы выпуска2004-н.в.
Материал блока цилиндровчугун
Система питанияинжектор
Типрядный
Количество цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
Ход поршня, мм75.6
Диаметр цилиндра, мм76.5
Степень сжатия10.8
Объем двигателя, куб.см1390
Мощность двигателя, л.с./об.мин89/5250
Крутящий момент, Нм/об.мин127/4200
Топливо95
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.


7
Расход масла, гр./1000 км100г на 1000
Масло в двигатель5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе3.5
Замена масла проводится, км10000
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
200
200
Двигатель устанавливалсяЛада Калина

Неисправности и ремонт двигателя 11194
Лада калина двигатель 1.4 16 клапанов 11194 это упрощенная версия приора мотора и эволюция всем известного доработанного, переработанного мотора 21083. Отличается от приоро мотора объемом, мощностными показателями и крутящим моментом в худшую сторону. Сам движок ижекторный рядный 4 цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, ГРМ имеет ременный привод. Ресурс мотора 11194, по данным завода изготовителя увеличилась, относительно предыдущих разработок Автоваза, на 50 тыс и составляет теперь 200 тыс. км, на практике около того и есть.
По технической части двигатель 194 от 126 (Приора) отличается поршнями меньшего диаметра (было 82 мм стало 76,5 мм), за счет этого уменьшился объем с 1,6 л. до 1,4 л. и чуть меньшей камерой сгорания, в связи с этими преобразованиями момент на низах пропал, мотор едет только с 2000 об/мин и для нормального передвижения его нужно постоянно крутить, соответственно задуманная идея экономичного мотора не сработала . Кроме того, двигатель ВАЗ 11194 гнет клапана, ролики разваливаются, помпу клинит ремень ГРМ слетает, получаем дорогостоящий ремонт. Дабы избежать проблем, через каждые 60 тыс. км надо менять ремень ГРМ с роликом и помпу. Кроме того этот моторчик может стучать и издавать различные звуки, греться или не греться, обороты могут плавать, глохнуть и т.д. В чем причина и что делать в этих случаях смотрим ТУТ в разделе «Неисправности и ремонт». На данный момент двигатель 11194 снят с производства и выпускается только для вторички, на новых автомобилях его нет.

Тюнинг двигателя 11194 1,4 16V
Городской тюнинг калина мотора 1.4
11194 калина двигатель не самый удачный выбор для тюнинга, расточить 11194 до 79 мм или 82 мм чревато появлением раковин, а дорабатывать малообъемный мотор неэффективно. Ставить спортивные верховые распредвалы с ресивером значит просадить и так несуществующие низы. Рациональней всего будет начать тюнинг с замены блока на приоровский и строить по уже проверенным вариантам.
Но что делать если хочется немножко улучшить производительность без глобальных перемен… установим на нашу калину паук 4-2-1 выхлоп прямоточный на 51 трубе или паук 4-1 (замена катализатора), простенькие распредвалы Нуждин 8.7 (более широкий вал на вялом моторе ехать толком не будет), дроссельную заслонку 54 или 56 мм, ресивер и все это грамотно настраиваем, данный набор обеспечит нам до 110 л.с. на верхах, внизу мотор будет похуже стандартного, что в городе не очень удобно. Эту проблему решают подбором главной пары и выбором подходящего ряда КПП. Чтобы получить еще большую отдачу и заодно подтянуть низы, нужно растачивать каналы ГБЦ, ставить большие клапана и т.д., но такие процедуры лишняя трата времени на изначально неедущий мотор. В целом, несмотря на 16 клапанов, для тюнинга мотор 11194 непригоден.

Компрессор на Калину 1.4 16 клапанов
В отличие от остальных вазовских моторов, калиновский 194 двигатель имеет высокую степень сжатия и безболезненно установить на стандартный мотор питерский компрессор не получится. Нужно снизить степень сжатия путем установки тюнинговой поршневой, при таких вложениях отдача не оправдает ожидания.

Двигатель Калина турбо 1.4
По аналогии с компрессором, меняем поршневую на кованную со снижением СЖ до 9, валы Нуждин 8.7 или 8.85, ставим небольшую турбину вроде Garrett 17, турбо коллектор, насос вальбро на 450 литров/час, форсунки БОШ 431 с производительностью 360сс , переходим на ДАД с ДТВ, блоу офф, выхлоп на 51 трубе, интеркуллер и расходники. Примерно 150+ л.с. получим, но тоже самое на приора блоке даст больший прирост. Делать или нет решать вам.

Двигатель ВАЗ 11194: описание, характеристики, обслуживание

Подробно о том, какой двигатель лучше на Лада Калина. 8 или 16 клапанов. Сильные и слабые стороны каждого двигателя. Опрос среди пользователей.

  1. Двигатель Лада Калина 1.4 литра 16 клапанов
  2. Схема ГРМ Лада Калина 8 клапанов
  3. Типы и характеристики двигателей калины, их плюсы и минусы
  4. Вступление
  5. Основные плюсы и минусы двигателей
  6. ВАЗ 11183 (1.6-8кл):
  7. ВАЗ 11194 (1.4-16кл):
  8. ВАЗ 21126 (1.6-16кл):
  9. ВАЗ 21126 (1.6-16кл):
  10. Двигатель ВАЗ 11183-50
  11. Технические характеристики
  12. Плюсы и минусы
  13. Опрос
  14. Двигатель ВАЗ 11183
  15. 16-клапанов 98 л.с.
  16. Слабый мотор
  17. Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов
  18. Слабые места двигателя ВАЗ 11183

Двигатель Лада Калина 1.4 литра 16 клапанов

Данный агрегат был специально разработан для модели Калина и имеет немало достоинств: мощный но экономичный, работает тихо, почти без вибраций, плюс есть гидрокомпенсаторы. Но из-за склонности к жору масла уже на 50 000 км заслужил не самую хорошую репутацию. А также обрыв ремня в нем обычно оборачивался не только заменой клапанов, но и поршней.

Хэтчбек 2006 – 2013

1.4 л 11194 МКП5
Типинжектор
Топливобензин АИ-92
Расположениепоперечное
Цилиндры4 в ряд
Клапана16
Рабочий объем1390 см³
Мощность89 л.с.
Крутящий момент127 Нм
Разгон до 100 км/ч12.5 с
Скорость (макс)165 км/ч
Экологич. классЕвро 3/4
Расход город8.3 л
Расход трасса6.2 л
Расход смешанный7.0 л

Обо всех достоинствах маленького двс Калины в свое время писал

журнал За Рулем

Схема ГРМ Лада Калина 8 клапанов

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — зубчатый ремень ГРМ
  • А — прилив на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распределительного вала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращается все тем же ремнем ГРМ. То есть, в случае подтеканий охлаждающей жидкости или характерного шума/свиста/гула в районе привода ГРМ проверка ремня обязательна. Если подшипник помпы рассыпется и ремень слетит, то кроме замены корпуса водяного насоса и ремня придется перебирать еще и головку блока цилиндров, вынимая оттуда гнутые клапана.

В качестве оригинального ремня на «Автовазе» ставят очень надежный ремень компании Gates. Зачастую ресурс ремня Гейтс гораздо выше, чем ресурс помпы и натяжного ролика двигателя Лада Калина 8 клапанов.

Типы и характеристики двигателей калины, их плюсы и минусы

На калинах устанавливают различные типы двигателей, самым первым ставился обычный 8 клапанный с рабочим объемом 1.6 литра под номером 11183, после него начали устанавливать двигатели 11194 с меньшем объемом 1.4 но с 16 клапанами, на более дорогих машин таких как Калина Спорт устанавливают еще приоровский двигатель под номером 21126 у которого объем 1.6 и 16 клапанов.

В 2012 году Автоваз запустил в производство новый двигатель под номером 21116 с 8 клапанами и объемом 1.6, основное отличие от 11183 это облегченная поршневая (за счет нее увеличилась мощность, но двигатель стал втыковым). Пока данный двигатель устанавливается только на гранте, которая пришла взамен калине седан, но думаю в будущем будет устанавливаться и на калинах.

Вступление

Лада Калина российский автомобиль доступного ценового сегмента. Калина является достойным автомобилем за свои деньги, который будет дарить положительные эмоции от вождения. Данный автомобиль полностью соответствует современным стандартам и в зависимости от комплектации оснащается множеством дополнительных опций.

На калину устанавливалось аж 6 разных силовых установки, каждая из них обладает своими плюсами и минусами. В данной статье подробно рассказывается о двигателях, устанавливаемых на Калину, а так же сделан вывод, в котором будет полезно узнать, какому двигателю отдать предпочтение.

Все двигателя Калины являются современными и оснащаются впрыском топлива, то есть инжектором. Так же отличаются они между собой мощностью, количеством клапанов ну и конечно же у всех у них есть недостатки и преимущества. Небольшие суждения о двигателях можно узнать в таблице ниже.

Основные плюсы и минусы двигателей

ВАЗ 11183 (1.6-8кл):

Плюсы:

  • Известный и проверенный двигатель (ремонтируется во многих сервисах, доступность запчастей).
  • Не втыковый, при обрыве ремня ГРМ мало шансов встречи клапанов с поршнями.
  • Хорошая тяга на низах.

Минусы:

  • Повышенная шумность двигатель и вибрация (часто появляется звук как у дизельного мотора).
  • Требует переодической регулировки клапанов.
  • На данный двигатель почти не устанавливают кондиционеры заводом.

ВАЗ 11194 (1.4-16кл):

Плюсы:

  • Наименьший расход топлива по сравнению с другими двигателями.
  • Тихий звук работы и отсуствие вибраций.
  • Хорошая динамика разгона вплодь до 6 тысяч оборотов, на трассе.
  • Не требует регулировки клапанов, без возможных ремонтов требует только замены масла и фильтров.

Минусы:

  • При случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана, приходится менять и клапана и поршневую (поршневая германская не очень доступна).
  • Часто наблюдается повышенный расход масла особенно после 40000 — 60000 км пробега.

ВАЗ 21126 (1.6-16кл):

Плюсы:

  • Тихий звук работы и отсуствие вибраций.
  • Наилучшая динамика разгона из всех представленных двигателей, самый мощный двигатель в линейке лад.
  • Не требует регулировки клапанов, без возможных ремонтов требует только замены масла и фильтров.

Минусы:

  • При случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана.

ВАЗ 21126 (1.6-16кл):

Данный двигатель совсем новый и информации по нему очень мало, как выяснилось первый же недостаток в нем : как и 16 клапанный двигатель в случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана, возможно он перенесет на себя часть болячек от 1.4 16кл двигателя.

Двигатель ВАЗ 11183-50

Двигатель 183-50 устанавливался на первую Калину, это один из первых ДВС с инжектором. Огромным плюсом данного двигателя является, что на нем не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. Двигатель оснащен 8-ю клапанным, что сказывается на шумности его работы, а так же довольно частой процедурой регулировки зазора клапанов.

Технические характеристики

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Отсутствие загиба Клапанов при обрыве ремня;

Минусы:

  • Необходимость в регулировке клапанов
  • Низкая мощность ДВС;
  • Устаревшие комплектующие;
  • Шумность работы;

Опрос

Двигатель ВАЗ 11183

1,6-литровый 8-клапанный двигатель ВАЗ 11183 производился концерном с 2004 по 2017 годы. Его выпуск вместе с родственным мотором 21114 был налажен в Тольятти, но в разных цехах. Версия от 2011 года с электронной педалью Е-газ получила свой собственный индекс 11183-50.

В линейку VAZ 8V также входят двс: 11186, 11189, 21114 и 21116.

  • Характеристики
  • Описание
  • Расход
  • Применение
  • Отзывы
  • Сервис
  • Поломки
  • Цены

16-клапанов 98 л.с.

Говорят что 98 лошадей на хетчбеке просто «РВУТ всех». Скоро испробуем.

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места двигателя ВАЗ 11183

Наиболее часто повторяющиеся слабые места
Генератор . Неожиданно после покупки нового автомобиля Вы начали слышать непонятный гул под капотом? Причин может быть много, но циничная статистика укажет Вам на то, что скорее всего Вы столкнулись с разрушением подшипника генератора. Конструкция двигателя не предусматривает механизм регулировки натяжения ремня генератора, и водитель может проверить натяжение только поворотом полотна ремня на 90 градусов. Данная проблема устранима. Возможна установка доработанного механизма натяжения и регулировки ремня генератора, который присутствует в свободной продаже в магазинах автотоваров.

Дроссельная заслонка. В ходе произведенных модернизаций конструкторы смогли решить проблему быстрого загрязнения дросселя на предыдущих двигателях АвтоВаза и установить электронный привод дроссельной заслонки, но все же случается, что работа узла на двигателе Гранты огорчает плаванием оборотов холостого хода и самопроизвольной остановкой двигателя. Рецепт всё тот же – промывка дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов.

Датчик массового расхода воздуха. Если вы заметили потерю мощности, рост расхода топлива и загоревшийся чек на приборной панели. Данные причины указывают на необходимость проведения проверки датчика массового расхода воздуха, для чего, необходимо вооружиться мультиметром и гаечным ключом на 10. Водитель должен найти в разъёме датчика жёлтый выход провода (он ближе к лобовому стеклу) и зеленый выход (третий слева с той же стороны). Эти выводы датчика как раз и нужны нам. В авто разных лет в электрических схемах цвета данных проводов могут отличаться, но места расположения выводов одинаковые. Для контроля работоспособности, делается замер напряжения между указанными выводами при включенной массе, на неработающем моторе. Щупы тестера по своему размеру способны пройти через резиновые уплотнители разъёмов, вдоль указанных проводов, не нарушая их изоляции. Включаем массу, подключаем мультиметр и наблюдаем. Напряжение на исправном датчике в состоянии будет составлять 0.996…1.01 Вольт. Если напряжение до 1 В, все в порядке — ищем причины дальше, если же выше – просто заменяем его новым и радуемся улучшению приёмистости и экономичности ДВС.

Катушки зажигания не отмечаются высокой надежностью. Неисправности с ними определяются с помощью загоревшегося чека на приборке, резким уменьшением мощности и слабым разгоном. Любители электрических схем могут прозвонить катушку тестером на наличие межвитковых замыканий. Решение все то же – банальная замена детали.

Термостат системы охлаждения. Западает на морозе перепускной клапан и двигатель не греется или прогревается очень долго. Сказывается низкое качество изготовления отечественных деталей. Владельцам рекомендую при подобных проблемах найти совместимый аналог более высокого качества.

Электронный блок управления. Находится под передней панелью и, как следствие частенько заливается охлаждающей жидкостью, так как шланги и патрубки системы охлаждения ДВС находятся в непосредственной близости. Как вариант избавиться от проблем в будущем – перенести его под бардачок.

Клапанный механизм. Клапаны на данном двигателе могут банально прогореть. Пока непонятно, кроется ли причина в качестве заводской регулировки тепловых зазоров или виновато топливо вкупе с перегревом. Но так или иначе, сканер обнаруживает ошибку Р0363 и владельцу нужно срочно ехать в сервис. Иначе дальне могут начаться проблемы уже с шатунно-поршневой группой.

Шатунно-поршневая группа. Те, кто не успел избежать прогорания клапанов или западания компрессионных и маслосъёмных колец столкнутся с такими проблемами, как большой расход масла и черный дымный выпуск на всех режимах работы ДВС. Выход один – квалифицированный ремонт с заменой колец. Использование низкокачественного масла и забитый масляный фильтр может привести к задирам на теле поршней и к тем же проблемам КШМ, указанным ранее.

Стартер. Если Вы слышите звук работающего стартера, но двигатель отказывается запускаться, не спешите винить аккумуляторную батарею. Дело может быть в ослабленных креплениях стартера или разрушенных зубьях шестерни ротора, которая входит в зацепление с маховиком, возможно также и перегорело втягивающее реле. Если же зубья обломаны или сильно изношены, мы услышим скрежет при работе стартера, при отказе реле — будет только звук работающего вхолостую электродвигателя. Устранить не так сложно: подтянуть крепления, заменить шестерню, заменить реле.

16-клапанники 2008 года

Самый «маленький» из 16-клапанных двигателей Волжского автозавода — ВАЗ-11194 рабочим объемом 1,4 л. Производятся и две модели объемом 1,6 л — уже несколько устаревший ВАЗ-21124 и его более современный и мощный вариант ВАЗ-21126, постепенно вытесняющий на конвейере предшественника. Обратите внимание на график с характеристиками двигателей: при частотах вращения коленвала, близких к максимальным, характеристики мощности и крутящего момента ВАЗ-11194 и ВАЗ-21124 практически совпадают — и лишь при более низких оборотах «малыш» уступает старшему собрату. А вот двигатель 21126 существенно — примерно на 10% — мощней и тяговитей двух других.

Давайте же знакомиться с их начинкой.

Блоки цилиндров 21124 и 21126 отлиты из чугуна. По сравнению с прежним, полуторалитровым аналогом 2112 они на 2,3 мм выше (расстояние от оси коренных подшипников до верхней плоскости блока). Диаметр цилиндров двигателей 21124 и 21126 одинаковый — 82 мм. Для селективной сборки двигателя блоки 21124 по диаметру цилиндра поделены на пять классов через 0,01 мм (А, В, С, D, Е). У блока 21126 три класса через те же 0,01 мм (А, В, С). Клеймо класса цилиндра расположено на нижней плоскости блока.

Прочие размеры блоков идентичны. Но есть отличия в требованиях к обработке стенок цилиндров. Хонингование цилиндров 21124 выполняется по технологии и требованиям АВТОВАЗа, а 21126 — в соответствии с более жесткими требованиями фирмы Federal Mogul, обусловившими ужесточение требований к шероховатости рабочих поверхностей. Чтобы не перепутать блоки, кроме маркировки, сделанной в отливке на левой стенке блока, серийный номер нанесен на задней стенке рядом с четвертым цилиндром. Блок 21124 окрашен в синий цвет, а 21126 — в серый.

Блок цилиндров двигателя 11194 по конструкции аналогичен блоку 21126, но диаметр цилиндра меньше — 76,5 мм против 82 мм. Обработка стенок цилиндров — тоже в соответствии с требованиями фирмы Federal Mogul. Маркировка на тех же местах, окрашен блок в синий цвет. Кроме этого, в блоке 11194 между цилиндрами есть протоки рубашки охлаждения, а у двигателей 1,6 л их нет. Для селективной сборки двигателя блоки 11194 по диаметру цилиндра поделены на три класса через 0,01 мм (А, В, С).

В двигателе 21124 применяется шатун 2110 — стальной, двутаврового сечения, со сталебронзовой втулкой в верхней головке и осевой фиксацией по нижней головке (на фото сверху). Крышка шатуна крепится двумя болтами, запрессованными в шатун. По диаметру отверстия втулки под поршневой палец шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса отверстия нанесен на верхней головке шатуна.

В двигателях 11194 и 21126 используется шатун 11194, не взаимозаменяемый с шатуном 2110. Новый шатун, хотя и подрос с 121 мм до 133,5 мм, стал легче — в среднем, «похудел» с 683 до 412 г, что серьезно снизило инерционные нагрузки. Его осевую фиксацию обеспечивает верхняя(!) головка — по поршню. При этом стальная деталь контактирует с алюминиевой, что уменьшает потери на трение по сравнению с двигателем 21124, где стальной шатун трется о чугунные поверхности коленчатого вала, да и скорость трения ниже. Нижняя головка, выполненная по разрывной технологии, стала изящней. Ее крышка крепится к шатуну двумя болтами. Удлинение шатуна уменьшило силу бокового давления поршня на цилиндр.

Новый шатун не имеет разделения на классы по диаметру отверстия верхней головки — и маркировки на нем нет. Но шатуны подразделяют на классы по массе. Для шатуна 2110 предусмотрено 9 классов, с допуском внутри класса ± 5 г. Маркировка буквенная, выбита на верхней головке шатуна (Ф, Л, Б, Х, М, В, Ц, Н, Г). У шатуна 11194 три класса, по количеству черных меток на нижней крышке. Разница между классами ± 7 граммов. На двигателе 11194 допускается установка шатунов с одной либо двумя метками, для 21126 — с двумя либо тремя.

Момент затяжки гаек шатуна 2110 двигателя 21124 — 50,9 +2,6 Н.м. Болты шатуна 11194 (двигателей 11194/21126) затягивают в два приёма по методике: 20 Н.м + 135°. Болты шатуна 11194 гарантированно выдерживают три разборки-сборки. Первая разборка шатуна произведена уже при сборке двигателя на АВТОВАЗе. Возможна и вторая разборка на АВТОВАЗе — например, при выборочном контроле качества двигателя. Так как на практике сложно учесть реальное количество предыдущих ремонтов, при каждой разборке шатуна 11194 его болты рекомендуют заменять новыми.

Справа поршень 21124. Диаметр 82 мм, глубина лунок под клапаны 5,53 мм. (У прежнего 2112 — 3,19 мм для впускных и 3,06 — для выпускных.) Слева облегченный поршень 11194 — диаметр 76,5 мм, лунки неглубоки, а 21126 отличается лишь диаметром — 82 мм. Отверстие для пальца в поршне 21124 смещено влево на 1 мм, а в поршнях 11194 и 21126 на 0,5 мм — если смотреть навстречу стрелке на днище поршня. Именно так его и ориентируют при сборке двигателя, чтобы при «перекладке» в ВМТ он не стучал. Поршни 21124 поделены по диаметру юбки на 5 классов (A, B, C, D, E) через 0,01 мм. У поршней 11194 и 21126 три класса (A, B, C) через 0,01 мм. Маркировка — на днищах.

У шатуна 11194 поверхность сопряжения крышки с телом не гладкая (механически обработанная), как у 2110, а рельефная, получаемая изломом. Технология излома шатунов обеспечивает гораздо лучшую итоговую «круглость» отверстия нижней головки, чем у шатуна 2110.

Термические нагрузки 16-клапанных двигателей выше, чем 8-клапанных, поэтому у всех трех блоков во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников запрессованы форсунки, подающие масло для охлаждения поршней.

Коленчатый вал всех трех двигателей единый, изготовлен из высокопрочного чугуна. Радиус кривошипа 37,8 мм, соответственно, ход поршня — 75,6 мм. Маркировка «11183» сделана в отливке на шестой щеке противовеса.

Если сравнить массу комплекта «поршень, палец, стопорные и поршневые кольца, шатун и вкладыши» для двигателей 21124 и 21126, то получится, что обновленный вариант на 437,2 г легче. В частности, масса поршня 21126 — 244 г против 355 г у 21124. Масса нового шатуна 412 г взамен 683 г у старого. Новые шатуны, поршни, кольца, пальцы производства Federal Mogul.

Двигатель 21126 получил новый механизм натяжения ремня ГРМ. В связи с этим передняя часть головки блока изменена (на фото справа). На передней стенке увеличены опорные поверхности бобышек под ролики привода ремня ГРМ, и вместо шпилек теперь резьбовые отверстия.

Отличить головку блока двигателя 21124 от 21126 можно по номеру 2112 на отливке, на правой стенке между третьим и четвертым цилиндрами. Корпус подшипников (верхняя плита головки, на фото она светлей) у обеих конструкций одинаковый. Перед его установкой сопрягаемую поверхность необходимо смазать анаэробным герметиком «Анатерм-506» либо «Локтайт-574». Привычный для многих автолюбителей силиконовый герметик для этой операции непригоден.

Объем камеры сгорания в головке блока 11194 меньше, чем у 1,6-литровых моторов. Эта головка невзаимозаменяема с 21124 и 21126, а механизм натяжения ремня ГРМ аналогичен 21126, поэтому на передней стенке — широкие опорные поверхности под ролики и резьбовые отверстия под болты их крепления. Номер головки находится на приливе с правой стороны.

Гидротолкатели (наружный диаметр 30 мм), клапанные пружины, впускные и выпускные клапаны (не путать их!) у всех трех двигателей взаимозаменяемы. При монтаже головки цилиндров необходимо убедиться в том, что в тело головки запрессован противодренажный клапан. Он препятствует сливу масла из каналов головки цилиндров в поддон на заглушенном двигателе и ускоряет поступление масла к гидротолкателям при пуске после длительной стоянки.

Поршневой палец стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна). От осевого перемещения в бобышках поршня он зафиксирован стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы двигателя 21124 разделены на три класса через 0,004 мм. Маркировка нанесена на торце краской. Самый «тонкий» с голубой меткой, далее следует зеленый и красный. Наружный диаметр поршневого пальца двигателей 11194 и 21126 единый — разбивки на классы нет. Наружный диаметр поршневого пальца 21124 — 22 мм, 11194 и 21126 — 18 мм. Длина пальца 21124 — 60,5 мм, масса 110 г. Длина пальца 11194 — 48 мм, масса 62,5 г. Палец 21126 при длине 53 мм имеет массу 69,5 г.

Впускные распределительные валы на двигателях 11194, 21124 и 21126 взаимозаменяемы. Аналогичная ситуация с выпускными. А вот между теми и другими есть отличия в фазах открытия и закрытия клапанов. Чтобы не путать валы, на впускном рядом с первым кулачком отлита реборда (стрелка), а между вторым и третьим — номер, две последние цифры которого «15». У выпускного вала реборды нет, а номер заканчивается на «14».

Двигатель ВАЗ 11194, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 11194, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

11194 — двигатель ваз 1.4 литра |

1.4-литровый двс создан на базе 1.6-литрового ВАЗ 21126 путем сокращения диаметра поршня. Уменьшившаяся в результате этого камера сгорания лишила агрегат нормальной тяги на низах, и поэтому постоянно передвигаться в плотном городском трафике на нем не очень комфортно.

Как и в доноре тут применяется облегченная шатунно-поршневая группа фирмы Federal Mogul, которая при всех своих плюсах имеет и один минус: при обрыве ремня ГРМ клапана гнет 100%. А наличие гидрокомпенсаторов позволяет вам не заниматься регулировкой зазоров клапанов. Во всем остальном это типичный вазовский шестнадцатиклапанник, только меньшего объема.

Lada kalina (ваз-11183) руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

Уход за кузовом
Кузов является базовым и самым дорогостоящим элементом автомобиля. Он изготовлен из современных материалов и защищен от коррозии высококачественными защитными средствами. Основа долговечности антикоррозионной защиты заложена изготовителем, однако лакокрасочные и другие защитные и декоративные покрытия подвержены естественному старению и износу. Эффективность антикоррозионной защиты и ее долговечность зависят от климатических условий, экологического состояния окружающей среды, условий эксплуатации и, хранения, правильного ухода и своевременности принимаемых профилактических мер. Чтобы не появились царапины на лакокрасочном покрытии кузова, не удаляйте пыль и грязь сухим обтирочным материалом.
Автомобиль рекомендуется мыть до высыхания грязи струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки и применением автомобильных шампуней, которые создают защитные пленки от воздействия окружающей среды. Не мойте автомобиль содовыми и щелочными растворами, а также сточными водами. Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Ввиду наличия на рынке услуг моечных машин с различной конструкцией щеточных узлов мойка автомобиля с использованием щеточных моечных машин может привести к потере блеска. лакокрасочного покрытия и снижению его защитных свойств. Поэтому перед мойкой предварительно запрашивайте оператора моечной машины о конструкции, техническом состоянии щеток и степени их воздействия на лакокрасочное покрытие автомобиля.
Летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени. Если это невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхности насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой после мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите кузов и уплотнители дверей насухо, так как при замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии и примерзание уплотнителей к кузову. Не мойте автомобиль с включенным зажиганием.

При мойке автомобиля избегайте попадания прямой струи воды на изделия электрооборудования, электронные устройства, датчики и разъемные соединения в моторном отсеке. Следите за состоянием защитных чехлов разъемных соединений электронных блоков и датчиков. При попадании влаги разъемные соединения продуйте сжатым воздухом и обработайте водоотталкивающим автопрепаратом для защиты контактов от окисления.
Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки дверей, капота, крышки багажника, сварные швы и соединения моторного отсека, багажника и проемов дверей, так как накопившаяся грязь в указанных местах приведет к разрушению защит но — декоративного покрытия и к коррозии металла. При проявлении признаков коррозии (в том числе по сварным соединениям и стыкам), а также нарушений лакокрасочного покрытия (сколы, царапины, истирания) и других защитных покрытий (сколы и истирание мастики и грунта) необходимо принять меры по предотвращению дальнейшего развития коррозии, восстановлению и ремонту лакокрасочного и защитного покрытий. Своевременно принятые меры по предотвращению развития процесса коррозии на кузове и других частях автомобиля продлят срок его службы и надолго сохранят товарный вид.
Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и других элементов основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля необходимо проводить антикоррозионную обработку кузова на ПССС в течение первого года эксплуатации и периодически раз в год по технологии, разработанной изготовителем. В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия. песка, соли. В результате этого воздействия мастика и грунт истираются, оголенный металл ржавеет. Поэтому регулярно следите за состоянием покрытия днища и своевременно восстанавливайте поврежденные участки.

При эксплуатации автомобиля зимой внимательно следите за состоянием лакокрасочного покрытия кузова. При обнаружении повреждений немедленно обращайтесь на ПССС для их скорейшего устранения. Для сохранения блеска окрашенных поверхностей автомобиля (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе) регулярно полируйте их с применением полировочных паст. Эти пасты закрывают микротрещины и поры, возникшие в процессе эксплуатации в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски. Чтобы поверхность кузова длительное время сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время на солнце, а также не допускайте попадания кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность кузова.
Чтобы не появились пятна на лакокрасочном покрытии под люком топливного бака при попадании бензина, протирайте поверхность чистой ветошью перед за правкой и после нее. В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в некоторых районах имеются случаи агрессивного воздействия отдельных компонентов из окружающей среды на защитно — декоративные покрытия автомобиля. Эти воздействия проявляются в виде рыжей сыпи, локального изменения цвета наружного лакокрасочного покрытия, локального разрушения эмалевого покрытия кузова. Причиной появления рыжей сыпи является осаждение на горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц взвешенной в воздухе металлической пыли, которая приклеивается к кузову продуктами коррозии во время увлажнения росой. Рыжая сыпь может быть удалена 5%-ным раствором щавелевой кислоты с последующей обильной промывкой чистой водой, после чего кузов необходимо отполировать. Без специальных мер она постепенно удаляется последующими мойками или дождями.

Локальные изменения цвета (пятна) наружного лакокрасочного покрытия и локальные разрушения эмалевого покрытия кузова являются следствием воздействия кислотных промышленных выбросов после их соединения с влагой воздуха. Такие воздействия в зависимости от степени тяжести устраняются полировкой или перекраской кузова. Детали из пластмасс протирайте влажной ветошью. Применять бензин или растворители запрещается, так как пластмассовые детали потеряют блеск.

Lada kalina с 2004 руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА И НАТЯЖНОГО РОЛИКА ДВИГАТЕЛЕЙ ВАЗ-11194 И ВАЗ-21126
Заводом-изготовителем не предусмотрена регламентная замена ремня двигателей ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126, однако, исходя из опыта эксплуатации автомобилей с указанными двигателями, рекомендуем заменять ремень с той же периодичностью, что и для двигателя ВАЗ-21114-50.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня привода газораспределительного механизма, а также ключ «на 15», накидной ключ «на 17», специальный ключ для поворота натяжного ролика, монтажная лопатка или большая отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода генератора.
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ.
4. Ключом «на 15» ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика и поверните натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня.
5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.
6. Для того чтобы вывернуть болт крепления шкива привода генератора, необходимо зафиксировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого, сняв заглушку в картере сцепления, помощник должен с помощью монтажной
лопатки или большой отвертки удерживать коленчатый вал за зубья венца маховика.
7. Выверните болт крепления и снимите шкив привода.
8. Снимите шайбу со шкива привода ремня газораспределительного механизма.
9. Снимите ремень привода газораспределительного механизма с зубчатого шкива коленчатого вала.
10. Установите ремень привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
11. После установки ремня отрегулируйте его натяжение. Для этого поверните ролик против часовой стрелки…
12. …до совмещения выреза на наружном диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Затяните болт крепления натяжного ролика.
13. Для замены ролика перед установкой ремня выверните болт его крепления и снимите ролик.
14. Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию. Диск ролика с маркировкой должен быть направлен наружу
15. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
В ступице установлен двухрядный шариковый подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.
Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, возможно, подшипник ступицы вышел из строя.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для запрессовки подшипника используйте оправки соответствующего размера из набора. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами от старого подшипника.

Вам потребуются: тонкое зубило, торцовый ключ (головка) «на 30», съемник стопорных колец, съемник для выпрессовки подшипника, универсальный съемник.
1. Снимите защитный колпак и расконтрите гайку ступицы.
2. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса и гайки ступицы. Гайка ступицы затянута большим моментом, поэтому в качестве рычага рекомендуется воспользоваться, например, куском трубы.
3. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля.
4. Снимите колесо со стороны заменяемого подшипника, тормозной барабан и тормозные колодки.
5. Отверните окончательно гайку ступицы и снимите упорную шайбу.
6. Установите съемник и спрессуйте ступицу с оси.
7. Зажмите ступицу в тиски и выньте из нее стопорное кольцо.
8. С помощью съемника выпрессуйте подшипник из ступицы, очистите внутреннюю полость ступицы, запрессуйте новый подшипник и установите стопорное кольцо.
9. Напрессуйте ступицу на ось с помощью соответствующей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Затем установите колодки, тормозной барабан и колесо.
10. Окончательно затяните гайку ступицы так же, как и болты крепления колеса, на автомобиле, стоящем на земле. Гайку ступицы замените новой.
11. После окончательной затяжки гайки ступицы законтрите ее и установите защитный колпак.

В каких авто использовался?

Создавался мотор 11194 под конкретные задачи, поэтому устанавливался исключительно на автомобили ВАЗ Лада Калина:

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Lifan x50 какой двигатель
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector